Briefe [52] — Reisebriefe (manuskript, mit der Schreibmaschine geschrieben)
Reisebriefe. Erster Reisebrief. Colombo 21. Mai 1885. Siebzehn Tage seitdem wir Europa verlassen und seit zwei Tagen schon in Ceylon in voller tropischer Umgebung! Man kann sich wirklich über die Schnelligkeit im Dekorationswechsel nicht beklagen, am 4. Mai von Brindisi abgereist und am 7. in Alexandrien gelandet und sogleich per Eisenbahn nach Suez be- fördert worden.- Dort am selben Abend mit dem "Indus" weiter und in 12 ½ Tagen in Colombo angekommen! Die Reiseeindrücke können in wenigen Worten wiedergegeben werden: Bis Alexandrien herrliches kühles Wetter bei stiller See. Egypten leider nur zu flüchtig gesehen,um einen Eindruck zu behalten. Es war wie ein sich schnell vor uns aufrollendes Panorama in einer Jahrmarktsbude. Zuerst kam Alexandrien, Hafen mit seinen Schiffen; darauf schreiende und lärmende bun- te Bevölkerung am Landungsplatz. An der Stadt noch die Spuren des Bombardements sichtbar.- Dann erfolgt Landung und Rundfahrt im Wagen - Einkauf von Cigaretten, Besorgung der Briefe. Wiederum nach dem Hafen zurück, Abfahrt per Bahn nach Suez - zuerst durch zwei blühende Gefilde,mit wogenden Getreidefeldern, mit fleissig arbeitenden Bauern, sogar hier und da schon Schnit- ter, welche die Ernte einbrachten. Dazwischen jämmerliche Lehm- hütten. Dann gegen Nachmittag erreichten wir auf einmal die öde Wüste, die hie und da von Salzseen unterbrochen ist.- Es 東京大学総合図書館 2. erfolgen die Unannehmlichkeiten von Hitze und Staub bis zur An- kunft in Suez, und endlich Ruhe nach unserer Einschiffung an Bord des Indus, welcher sogleich unter Dampf den Kurs nach Ceylon legt. Nun folgen die heissen Tage im Roten Meere - alles hin- gestreckt auf langen Rohrstühlen,nach Luft schnappend. Kaum rührt man sich, um einen Blick auf die braunroten, sonnenver- brannten Lava-Küsten zu werfen, die hin und wieder auftauchen. Kein Blatt grünt dort, kein lebendes Wesen scheint dort zu existieren. Wir sehen zeitweise ebenso öde und unwirtlich aus- sehende Inseln, endlich am 12. Mai passieren wir die Meeres- enge von Babel mandeb und die Insel Perim, wo ein unglück- licher Offizier mit seiner Handvoll Soldaten die Rechte Englands beschützt. Glücklicherweise laufen wir diesmal wie sonst üblich Aden nicht an und richten unseren Kurs direkt auf Ceylon. Wieder folgen einige fürchterlich heisse Tage, wo jede Energie erschlafft, wo man in dumpfem Hinbrüten versunken die Stunden zählt, bis sich die feurige Sonne ins Meer versenkt,- um in der um einige Grad kühlere Nacht vergeblich etwas Linderung zu suchen. Im Maschinenraum sind es 120 Grad Fahrenheit, die armen Neger, welche stundenlang dort heizen müssen, kommen triefend herauf, für sie ist die uns schon viel zu heiss scheinende Atmosphäre eine erquickende Luft. 09 東京大学総合図書館 3. Am 19. Mai sahen wir endlich wieder Wolken und zwar Regenwolken und einen Regenbogen sogar; bald schimmert der palmenumsäumte Strand von Colombo zu uns hinüber. Wir landen und kurze Zeit, nachdem wir Anker geworfen hatten, entführte uns schon das Dampfross nach Kandy, der alten Hauptstadt. Eine lustige Gesellschaft hatte in dem Zuge Platz genommen, und wir genossen nun, mit voller Lust, die herrliche tropische Landschaft, welche sich vor uns entwickelte. Zuerst dickes Unterholz, mit angebauten Flächen, dazwischen tausend von gross- artigen Palmenbäumen, zwischen Bananenanpflanzungen und hell- grünen Reisfeldern. Dazwischen rotblühende Akazien und in allen Farben schillernden Blüten und Blätter unterbrochen von gelb- stämmigem Bambus und grossblättrigen Brotfruchtbäumen. All- mählich steigt die Bahn und nach zwei Stunden befinden wir uns in prachtvoller Gebirgslandschaft. Die Berge erheben sich rings- herum und sind meistens bis auf die Gipfel mit dichtem Wald bedeckt, aus dem hie und da gewaltige Felsblöcke, wie Burgruinen herausschauen. Die Plantagen mit ihren regelmässig angelegten Kaffeefeldern treten mehr und mehr an den Abhängen auf. Ausserordentlich geschickt angelegte, künstlich bewässerte Reis- felder sind terrassenförmig über einander von den Höhen der Hügel hinab bis ins Thal angelegt. Eine kühle Bergluft um- fächelt uns. Endlich, nachdem wir noch verschiedene Tunels passiert haben, sind wir auf der Resthöhe, und nach einigen Kilometern kommen wir in Kandy an. 東京大学総合図書館 Schon hatten sich die Schatten der Abenddämmerung über die Bergspitzen gelagert, als wir ins Wirtshaus einzogen, um nach kurzer Rast die Merkwürdigkeiten der Stadt in Augenschein zu nehmen. Kandy, als alte Hauptstadt der Insel, war eine Königsresidenz, bis die einheimischen Fürsten dem fremden Joch unterlagen. Jetzt ist es Sitz eines englischen Gouverneurs, der den alten Palast bewohnt und wegen seines buddhistischen Tempels berühmt, welcher eine heilige Reliquie, nämlich den Zahn Buddhas enthält. Hierhin eilten wir, nachdem wir den schönen stillen See mit den ihn umgebenden parkähnlichen Anlagen passiert hatten. Wir traten in den, mit einem Graben umgebenen alten Tempel, welcher von zahlreichen Pilgern besucht war. Die alten phantas- tischen und in grellen Farben fresco gemalten Wände, machten bei der mangelhaften Beleuchtung einiger Kienspähne und mit Kokusnussöl getränkter Dochte, einen geisterhaften Eindruck. Von allen Seiten grinsten uns fabelhafte Tiere, meistens mit riesenhaften Elephantenrüsseln an. Und die Folgen eines sündhaf- ten Lebens waren in abschreckender Weise an den Wänden dargestellt. Nach der Schwere der Strafen zu urteilen ist die buddhistische Hölle noch viel schlimmer als die christliche, von der man manch- mal in Rom interessante Bilder sieht. Wir besuchten die verschiedenen Abteilungen des Heilig- tums, und wurden auch zu den verschiedensten Reliquien zuge- lassen, mussten aber auch auf den schönen ciselierten Opfer- teller manches Geldstück legen, ehe wir bis zu dem Hauptstück, 東京大学総合図書館 5. dem Zahn Buddhas durchdrangen, den wir übrigens bloss in seiner goldenen Umhüllung zu sehen bekamen. Dieser war in ähnlicher Weise wie die Madonna von San Loretto mit den reichsten Edelsteinen ver- ziert. Bemerkenswert war noch ein kleiner Buddha aus Bergkristall und einige Opfergefässe. Sehr interessant waren alte Schlösser und Beschläge an den Thüren des Heiligtums namentlich ein vergol- deter Klopfer aus Bronze, der leicht für einen gothischen Thür- klopfer hätte gelten können. Vor allen Götzen und Abbildungen von Heiligen waren prachtvolle riechende weisse Blumen als Opfer auf- gestellt. Von denen wir einige von den Priestern geschenkt bekamen. Die Priester hatten geschorene Köpfe und meistens gelbe Kleider an, waren aber nichts weniger als devot und sehr auf Trinkgelder ver- sessen. - Nachdem wir noch im dunkeln einen langen Spaziergang gemacht, und in der schönen lauen Luft recht behaglich uns gefühlt, kehrten wir in das Hotel zurück, wo wir die Nacht zubrachten. Kandy ist durch seine hohe Lage bedeutend kühler als Kolombo und ist der Unterschied besonders des Abends sehr angenehm. Lei- der konnten wir am nächsten Tage nur noch kurze Zeit auf die Se- henswürdigkeiten von Kandy verwenden, da wir schon um 7 Uhr, nach einer kurzen Rundfahrt, wieder die Eisenbahn besteigen mussten, um nach Kolombo zurückzukehren. Kolombo selbst ist eine weit ausgedehnte, halb europäisch, halb indische Stadt, reizend zwischen Palmenwäldern am Meeres- 3 01234 東京大学総合図書館 strand gelegen. Jeder besser situierte Fremde bewohnt eine Villa, welche in blühenden Gärten gelegen, den Eindruck behaglicher Ruhe giebt. Die Strassen sind wohlgepflegt und eine bunt gekleidete Bevölkerung drängt sich durcheinander, und belästigen mit tausend Anerbieten den Durchreisenden. Gaukler mit Schlangen, Händler in Edelsteinen und Perlen, Schildpattarbeiten etc., Bettler mit feh- lenden Gliemassen und Kinder mit Blumen umzingeln und verwirren den schon ohnehin abgehetzten Reisenden dermassen, dass er sich freut, im Orientalhotel einen Zufluchtsort zu finden und auf einer Chaiselongue ausgestreckt, unter einem durch Stricke in Be- wegung gesetzten grossen Luftkühler (Ponka genannt) bei einem Glase kühlen Pilsner sich auszuruhen. Abends versammeln sich die guten Bürger von Kolombo nach ih- ren Spazierfahrten am Meeresstrande in einem Pavillon und die un- vermeidlichen jungen Engländer spielen dort ihr Cricket ebenso wie zu Hause. Der Engländer ist und bleibt überall derselbe, hier in Ko- lombo wie in allen ihren Kolonien haben sie einheimische Sitten und Gebräuche eingeführt, und nur in wenigem sich nach den Bedürf- nissen des Klimas eingerichtet, aber gerade hierdurch behält auch die anglo-sächsische Rasse die ihr eigentümliche Energie. Ohne ihre gymnastischen Uebungen, ihr Reiten und Jagen wäre schon längst die englische Macht in Indien so schlaff und kränkelnd geworden, wie die anderen kolonisierenden Rassen. Man vergleiche sie mit dem kränkelnden Holländer, dem absinttrinkenden Franzosen, z.B. in Java und Saipur und man muss staunen, welche vorteilhaften Vorzüge der englische Kolonist immer noch aufweist. O 東京大学総合図書館 Endlich schlug die Abfahrtsstunde meines neuen Schiffes, die Ancona und frisch fuhren wir hinaus unseren Kurs auf Penang rich- tend. 東京大学総合図書館 Zweiter Reisebrief. Penang den 26. Mai 1885. Heute früh nach einer höchst angenehmen Reise einge- troffen. Wir hatten viel kühleres Wetter wie bis Ceylon und fast täglich kühlten Regenschauer die Luft. Wir sind am An- fang der sogenannten "S.E. Monsoon", welche gewöhnlich gegen den 24. Mai in Ceylon ausbricht. Meistens wird diese Wind- richtung durch gewaltige Gewitter und Stürme eingeleitet, wel- che sowohl am Lande wie auf dem Meere viel Schaden anrichten. Wir sind diesem Ausbruch oder wie es auf englisch heisst: the breaking of the monsoon glücklich entgangen, und da der monsoon welcher von Westen kommt, ziemlich langsam vorausschreitet, so wird er uns auch nicht mehr einholen. Penang ist, wie die meisten englischen Etappen auf die- ser Route ein blühender Ort mit den üblichen Kaufhäusern, Ma- gazinen, Clubs und Forts, welche hübsch unter grünen Laubwäldern versteckt liegen. Interessant ist es als die ethnographische Grenze der Chinesen, welche hier festen Fuss gefasst haben und die besten Häuser besitzen. Zuerst als arme Arbeiter oder Händler einwandernd, gewinnen sie bald durch Sparsamkeit und Fleiss ein kleines Kapital und spekulieren damit oft so glück- lich, dass sie bald Häuser, Läden und Villen besitzen. Kaum ein grosses Gebäude, das nicht einen Chinesen zum Herrn hätte und die englischen Kaufleute spielen im Verhältnis eine klägli- 東京大学総合図書館 2. che Rolle. Ein grosser Fehler liegt wohl darin, dass der Europäer sich nicht bequemen will, die Landessprache gründlich zu lernen und alle Beziehungen zu den Eingeborenen werden durch die Ver- mittlung sogenannter Compradores gemacht, welche meistens Chinesen sind. Ob nun das Geschäft für den Ausländer gut oder schlecht aus- fällt, der Compradore hat seine Kommission sicher. Wenn manchmal eine besonders gute Konjunktur sich bietet, so macht er mit sei- nem Kapital selbst eine Spekulation und bringt so allmählich sein Schäfchen ins Trockene. Während der ausländische Kaufmann allen Handels- und Kreditkrisen unterworfen ist, spekuliert der Chinese auf fast absolute Sicherheiten an Ort und Stelle und so findet man, dass eigentlich auf die Dauer der europäische Zwischenhänd- ler, nachdem er seine Gesundheit verloren hat, ein armer geblie- ben, während der Chinese, welcher sich bei jedem Klima wohlfühlt, ein reicher Mann geworden ist. Lange Strassen mit chinesischen Läden, in welchen alle möglichen europäischen Waren verhandelt wurden und dazwischen die verschiedensten chinesischen Industrie- zweige geben Penang fast den Anstrich einer chinesischen Stadt. Neben den Chinesen sind die Einwohner teils Malayen oder einge- wanderte Hindus, aus Madras, ganz schwarze mitunter recht schöne Gestalten. Auffallend sind die Frauen, welche ihr mitunter hüb- sches Gesichtchen durch ein oder zwei durch die Nasenflügel gezo- gene goldenen mit Edelsteinen verzierten Ringe verunzieren; an diesen Ringen hängen nun manchmal pendants von Steinen und Per- 東京大学総合図書館 2 8 7 6 5 M 東京大学総合図書館 3. len bis auf die Mundhöhe hinab, welche von der Ferne gesehen, einen höchst unangenehmen Eindruck hervorbringen. Bei einer der Schönen, die eine grosse birnenförmige Perle auf der Höhe der Unterlippe baumeln hatte, dachte ich zuerst, dass es ein loser Vorderzahn wäre. Dabei sind sie aber reizend gekleidet, oder richtiger ge- sagt, umhüllt und von einer Schönheit der Formen, die mancher klas- sischen Statue Ehre machen würde. Die Malayen männlichen und weiblichen Geschlechts, sind da- gegen nichts weniger als schön und machen mit ihren kleinen Augen und flachen Nasen einen unangenehmen Eindruck. Die Insel selbst, welche dicht bewaldet ist, und herrliches Wasser hat, liegt mitten auf der Hauptstrasse des Handels der Ma- lakka-Halbinsel und vermittelte früher auch einen grossen Teil des Handels mit Sumatra. Gegen Abend hoben wir unseren Anker auf und fuhren hinaus, um unsere Reise nach Singapore weiter fortzusetzen. Die scharf- gratigen Linien der Insel verschwanden bald am Horizont und wäh- rend unser Schiff den niedrigen mit Palmen besäten Strande der Halbinsel Malakka entlang seinen Weg vorsichtig machte, lagen wir schon längst im tiefen Schlafe, von den leichten Wellen sanft ge- wiegt. O 東京大学総合図書館 <unclear>[...]</unclear> <unclear>[...]</unclear> <unclear>[...]</unclear> Dritter Reisebrief. Singapore den 28. Mai 1885. Heute morgen sind wir hier nach anderthalbstündiger Fahrt von Penang angekommen und hat sich die "Ancona" im innern Hafen am Landungsquai dicht ans Land gelegt. Die Einfahrt in diesen Hafen ist sehr anmutig. Man passiert mehrere grosse und kleine dicht mit Gebüsch bewachsene Inseln, aus welchen die Palmen mit ihren langen Stämmen, grossen gefiederten Blättern hervorblicken. Auf Pfählen halb im Wasser errichtete Hütten sieht man halb versteckt in den Buchten, während kleine Boote am Ufer hinaufgezogen, herum- liegen. Neben diesen friedlichen Erscheinungen sehen wir auch die kriegerischen: Auf den höher liegenden Vorgebirgen, deuten halbvollendete Erdwerke auf die Vorbereitungen, welche gegen einen etwaigen russischen Angriff gemacht werden. Zwischen dem sogenann- ten neuen Hafen, wo wir anlegten, und dem alten liegen verschie- dene Inseln, zwischen denen enge Wasserstrassen die Verbindung herstellen. Ueber Land führt ein gut chaussierter Weg zwischen den Morästen durch nach der Stadt, welche regelmässig und sehr solide angelegt ist. Wenn auch noch einige der schönsten Häuser von Europäern bewohnt sind, so hat sich doch der Chinese überall festgesetzt und drei Viertel, wenn nicht mehr, der Bevölkerung sind chinesisch. Dieselben haben sich ganz nach heimatlicher Sit- te niedergelassen und rings umher sieht man auch nur chinesische 東京大学総合図書館 2. Aushängeschilder und chinesischen Kram. Fleissig genügsam und ge- rissen wie überall, hat hier der Chinese alle Konkurrenten ver- drängt und nur der Europäer in geringer Anzahl hält ihm noch die Stange, da er die Geschäfte mit Europa vermittelt, ohne welche der Handel natürlich überhaupt bald versumpfen würde. Dazwischen sieht man auch die lasterhafte Seite des chinesi- schen Lebens, besonders die privilegierten Opiumhäuser, deren Monopol eine der Hauptquellen der lokalen Einwohner bilden, ferner öffentliche Häuser jeder Art und geheime Spielhöllen. Sehr komisch war das rouge et noir-Spiel auf der Strasse zu beobachten. Ein ziemlich elend aussehender Chinese hockte auf der Erde mit einem gewöhnlichen Brett vor sich. Dieses Brett war durch einen Strich in zwei Teile geteilt. In der Hand hatte er eine Anzahl domino- ähnlicher Steine, welche teils rote, teils schwarze Augen hatten. Diese wechselten schnell hin und her und liess dann plötzlich einen auf das Brett fallen. Die Zuschauer, welche umher schwärmten, setzten schnell ihr Geld, meistens Dollars, auf eine oder die an- dere Seite und der Stein, welcher dann aufgedeckt wurde, ent- schied ob die rote oder schwarze Seite gewann. Soweit man sehen konnte, schien alles mit guten Dingen herzugehen, aber komisch war es doch, die Angst der Spieler und des Bankhalters zu sehen, wel- che durch zahlreich aufgestellten Vedetten gesichert waren. Bei der geringsten Gefahr steckte der Bankhalter sein Brett ein und die Gesellschaft zerstreute sich. 東京大学総合図書館 6 5 > 東京大学総合図書館 3. Die schönsten Teile von Singapore sind die botanischen Gär- ten, wo man die tropische Flora in seltener Perfektion sehen kann. Sehr hübsch ist auch der dem Meere zu nächst liegender Teil, wo ein breiter parkähnlich angelegter Platz ist. Daneben grossartige Regierungsgebäude und ein interessantes Denkmal, ein winziger Elephant auf einem kolossalen Postament, zur Erinnerung an den Besuch des Königs von Siam. Singapore ist keineswegs eine alte Kolonie, sie wurde erst im Anfang dieses Jahrhunderts von dem Rajah Jatore gekauft, und gewann erst bedeutend durch den neu er- öffneten Handel mit Ostasien, weil fast sämtliche dorthin diri- gierten Schiffe hier anlegen. Es ist übrigens trotz der Hitze ein gesunder Ort und sehen auch, die hier lebenden Europäer, verhältnismässig wohl aus. Der Durchreisende, welcher sich nur einige Stunden hier auf- hält, eilt gewöhnlich in das alte Hotel de l'Europe, welches einem Deutschen gehört und wo man deutsche Zeitungen und Pilsener Bier findet. Unser Schiff hat gegen Nachmittag seinen Kohlenvorrat an Bord genommen, und nachdem wir noch uns mit einigen nebenan auf dem "Teheran" liegenden Passagieren aus Japan, unter welchen alte Bekannte waren, begrüsst hatten, fielen langsam die Taue, wel- che uns ans Land fesselten und unser Schiff drehte sich langsam dem Meere zu und dampfte bei einem prachtvollen Sonnenuntergang dem Chinesischen Meere zu. CO 2 09 東京大学総合図書館 <unclear>[...]</unclear> Vierter Reisebrief. Hongkong den 6. Juni 1885. Am 3. hier nach einer schnellen und angenehmen Reise angekom- men. Ueberhaupt klingt es unglaublich, wenn man erzählt, dass seit meiner Abfahrt von Europa die See auch nicht einen Tag stürmisch war. So eine Seereise mit glatter See, wie auf einem Schweizer- see, kommt aber auch nicht oft vor, aber ist bei dieser Jahreszeit nicht selten. Dafür haben wir aber die Hitze auszustehen gehabt. Die Einfahrt in den Hafen von Hongkong ist ähnlich mit der in die Bai von Neapel. Ich möchte jedoch behaupten, dass Hongkong fast malerischer ist. Die zahlreichen Inseln, welche hier am Eingang zerstreut liegen und die sanft gewölbten Berge mit ihren jetzt mit frischem Grün bewachsenen Abhängen, sind unbeschreiblich schön. Man könnte sich in die Hochländer der Schweiz versetzt glauben, wenn das Meer nicht da wäre, welches sich an unzähligen Felsen und Abhängen zerschellt. Zwischen den grünen, aber baumlo- sen Inseln, mit ihren rot gezeichneten Ufern, führen belebte Wasserstrassen hindurch, welche von schwer beladenen dunklen Junken mit ihren fledermausähnlichen Segeln durchfurcht werden, während die europäischen Schiffe mit ihren weissen Segeln wie Schwäne dagegen abstechen. Bald tritt der Pick von Hongkong in Sicht und indem wir eine Landspitze umschiffen, sehen wir die Stadt Viktoria vor uns. Dieselbe ist terrassenförmig am Berge an- 2. gelegt und die weissen schönen palastähnlichen Gebäude machen ganz den Eindruck einer europäischen Stadt. Nur die Bevölkerung, welche sich am Ufer zusammendrängt, beweist, dass wir in China sind, wennaauch auf englischem Grund und Boden. Hunderte von Booten meistens mit weiblicher Besatzung, denn Bemannung kann man wohl nicht sagen, drängen sich um's Schiff. Der schöne Quai ist dicht mit Booten besetzt, worin ganze Familien Tag und Nacht hausen und gleichzeitig sämtliche Schiffergewerbe, die Kinder mit einbegriffen, ausüben. Man sieht hier Frauen mit säugenden Kin- dern an der Brust, ein zweites Kind womöglich auf den Rücken ge- bunden, zugleich rudernd, steuernd und das Segel dirigierend .- Der erste Blick auf Hongkong zeigt, dass man es mit einer Haupt- handelsstation des Ostens des Ostens zu thun hat. Viele Kauf- fahrteischiffe liegen teils vorAnker teils an den Quais. Die lange Reihe der Magazine am Ufer und die Barken, welche schwerbeladen hin und her rudern, beweisen, dass Handel und Wandel blüht. Die Stadt selbst wurde erst 1841 gegründet als Honkung von China ab- getreten wurde. Jetzt wird sie als Kolonie der Krone Englands von einem Gouverneur mit einem ausübenden Rat von fünf Personen regiert. Die legislative Abteilung wird auch vom Gouverneur ge- leitet und besteht aus dem Gerichtspräsidenten (Chefjudge) dem Coloniel-Sekretär, dem Kronanwalt (attorney general) dem Schatzmeister, dem Chef des Departements für öffentliche Bauten (Surveyor general) Registra-General und fünf nicht amtliche Per- 3. sonen worunter auch ein Chinese ist. Die Insel ist eigentlich nur ein steiler Berg 2 bis 5 eng- lische Meilen breit und 11 Meilen lang, welcher sich bis zu 1825 Fuss (engl.) erhebt. Nur wenige Thäler giebt es und fast gar kein Land, welches bebaut werden könnte, da der Berg fast überall zu steil ist. Das sogenannte glückliche Thal, wo auch ein Rennplatz ist, macht die einzige Ausnahme. Obwohl der Berg, wie die um- liegenden Inseln, früher gänzlich von Wald entblösst war, so sind die Versuche mit Anpflanzungen schon jetzt von günstigen Erfolgen begleitet, und besonders bei der S.W.Monsun prangt jetzt der un- tere Teil im üppigsten Grün. Honkong hat aber eigentlich keine tropische Vegetation mehr, und die wenigen angepflanzten Palmen fühlen sich nicht sehr wohl, da die Insel ungefähr auf dem 22 Breitegrad liegt, also ganz nahe am Wendekreise des Krebses, und daher auch im Winter eine kühle Temperatur besitzt. Die Stadt selbst hat eine grosse Hauptstrasse, welche paral- lel mit dem Hafendamm läuft und dann eine Anzahl sich mehr oder weniger steil in die Höhe ziehender Wege, sodass sich die auf der Höhe liegenden Häuser mehrere hundert Fuss über dem Meeresspiegel befinden. Sie haben eine geradezu entzückende Aussicht auf den Hafen und die gegenüberliegenden Inseln. Eine Hauptschönheit der Stadt sind die prachtvollen Anlagen und Gärten, welche von dicht belaubten Bäumen beschattet, musterhaft gehalten sind. Beim Herum- steigen kommt man fortwährend an Stellen, die durch Felsen ge- sprengt sind, und wo dann an den Wänden üppige Farenkräuter wu- 4. chern. Fast überall finden sich geschickt angelegte Wasserlei- tungen, die Kühlung und die nötige Feuchtigkeit verbreiten. Fortwährend wird an den Strassen und Wegen gearbeitet und tiefe Einschnitte in den rothgefärbten Erdboden zeigen überall, dass weitere Strassen und Verbindungen angefangen sind. Emsig wimmeln die fleissigen Chinesen herum, bei den Geld- wechslern klingen die Dollar und schwerbeladene Kulis schlep- pen die Waren aus und ein. Ueberall sieht man Geld und Geldes- werth und wer arbeitet verdient genug. Da ich Canton schon auf einer früheren Reise kennen ge- lernt hatte, wollte ich diese Gelegenheit mir nicht entgehen lassen und die portugiesische Colonie Macao kennen lernen. Täg- lich fährt ein grosser, nach amerikanischem System gebauter Damp- fer hin und her. Am 3. d.Mts. schiffte ich mich daher ein und fuhr am Nachmittag bei heisser Luft von Honkong ab. Kaum hatte das Schiff aber den Ladungsplatz verlassen, als auch schon eine frische Brise uns Kühlung brachte. Bald dampften wir dem Aus- gange des Hafens zu. Die erste Kajüte war nur von wenigen euro- päischen Passagieren besetzt, denn die chinesischen Passagiere werden im Zwischendeck hinter Riegel und Gitter gehalten und von mit Revolver und Säbel bewaffneten Matrosen bewacht, denn schon manchmal soll es vorgekommen sein, dass sich chinesische Piraten unter den Passagieren versteckt hatten und unterwegs die Mannschaft überfallen und das Schiff dann ausgeraubt haben. Für den Fall der Not stehen überdies noch gezogene Büchsen im Salon und zwei schwere Revolver mit der Aufschrift: "Geladen" hingen an der Wand zum augenblicklichen Gebrauch. Unsere Reise sollte ganz ohne jeglichen Unfall verlaufen. Die Fahrt zwischen Honkong und Macao ist reich an wundervollen Aussichten, während der 3 ½ Stunden, die die Fahrt dauert, fährt man fast fortwäh- rend am Lande entlang, welches sich wie ein Panorama entfaltet. Hohe steile Inseln, mit frischem grünem Gras bewachsen, gezackte Felsengruppen, dazwischen wieder sanft ablaufende Ufer mit weissem Sandstrande und kleine bewachsene Buchten mit vor Anker liegenden Junken. Hin und wieder begegnen wir ein kriege- risch aussehendes chinesisches Fahrzeug mit roten Wimpeln und verrosteten Kanonen, während unzählige Fischerboote hin und herschaukeln. Die Berge selbst haben eine eigentümliche Schönheit, manchmal gewölbt, manchmal in scharfen Spitzen sich erhebend, ohne jegliche Bewaldung, zeigen sie ihre schönen Linien gefälliger und anmutiger, als ob sie von hohen Wäldern bedeckt wären. Stellenweise treten die roten Granitfelsen zu Tage und dann sieht das Gras auf dem glänzenden Boden wie das oxydierte Platina auf einer alten römischen Bronze aus. Eine kleine Weile verlassen wir die Küste und steuern nun über einen Seearm an den sogenannten neuen Inseln vorbei, ge- rade auf Macao los. Bald erkennt man die Hügel und die sie krönenden Forts und einen weissen Leuchtturm. Näher kommend unterscheidet man die hellen Häuser am Hafendamm, die Zinnen 6. der Festungswerke, die Türme der Kirchen und ganz in der Nähe angekommen sieht man die schwarzen Geschütze, welche die Ein- fahrt bewachen. Die Stadt, welche auf einer Landzunge erbaut ist, macht einen sehr malerischen Eindruck, man sieht derselben an, dass sie aus dem datiert. Schon 1557 wurde die- selbe von den Portugiesen besetzt und die europäische Stadt er- baut und im 18. Jahrhundert war es eine der blühendsten Handels- städte Ost-Asiens. Damals hatten die englischen und holländischen ostindischen Gesellschaften auch hier ihre Faktoreien, da der zu Canton nach sehr erschwert wurde, aber nachdem Honkong seitens England erworben wurde und Canton dem Fremdenverkehr ganz eröffnet ist, hat es an Bedeutung verloren. Dazu kommt noch die allmähliche Versandung des Hafens, so dass hur noch Schiffe, welche nur 9 - 10 Fuss Tiefgang haben, bei Flut hin- ein können und grössere Schiffe ganz draussen ankern müssen. Zur Zeit lag auch kein einziges europäisches Schiff vor Anker der Hafen war nur von chinesischen Junken besucht. Obwohl Macao also schon seit dem 16. Jahrhundert im Besitz von Portugal ist, so ist es heute noch nicht entschieden, ob es dasselbe durch Concession seitens der chinesischen Regierung, oder durch Eroberung erworben hat. Bis 1848 wurde der chinesi- schen Regierung jährlich eine Abgabe von 500 Taels entrichtet, aber in diesem Jahre wurden die chinesischen Zollbehörden durch den Gouverneur Ferrella do Amaral ausgewiesen und seitdem keine Abgaben mehr entrichtet. Dieser energische Gouverneur fiel schon 7. das nächste Jahr durch Mörderhand bei der Barrière Porta do Circo und sein Kopf wurde nach Canton geschleppt. Als hierauf die portugiesischen Truppen eine verdächtige Concentration der chinesischen Truppen bemerkten und denselben sich mutig ent- gegenwarfen, ergriffen die Chinesen die Flucht, räumten ihre Stellungen und liessen das Forts Passaleao in den Händen der Portugiesen. Die verschiedenen Forts mit ihren mittelalterlichen Zinnen und schwarzen Mauern machen einen ausserordentlich romantischen Eindruck und man kann nicht genug bewundern, wie sich eine Hand- voll entschlossene Leute so lange gegen die Uebermacht des chinesischen Reiches halten konnten und selbst in gefahrlosen Zeiten den Engländern ein sicheres Asyl dort gewähren konnten. Eine enge Landzunge verbindet Macao mit der grossen chinesischen Insel Heang schau und eine Art Triumphpforte bildet die Grenze wo stolz die portugiesische Flagge weht. Gleich innerhalb dieser Pforte erhebt sich ein Fort von welchem die Kanonen vollständig die Landzungen beherrschen. Ganz in der Mitte liegt Fort Monte und daneben sieht man den Giebel einer alten verfallenen Kirche der Jesuiten San Paulo. Viele der schönsten Gebäude der alten Stadt liegen noch als Ruinen, denn am 23. September 1874 brach bei einem Cyclon eine Feuersbrunst aus, welche fürchterliches Unheil anrichtete. Die Strassen sind sehr reinlich und gut erhalten, die Häuser hübsch angestrichen und könnte man, wenn man von der chinesi- 8. schen Bevölkerung absieht, sich leicht in Europa glauben. Be- sonders am Hafenquai sind die besten Häuser mit prachtvoller Aussicht auf den Hafen und das Meer. Ich hatte an Bord des Schiffes die Bekanntschaft eines der reichsten Grundbesitzer der Colonie gemacht, einem noch sehr jung aussehenden, fast 70 Jahre zählenden Herrn, Comendador Bernardino de Senna Fernandes, der den Titel Fidalgo Cavalleiro da Caza Real besass und den ich in seiner schönen, mit Säulen verzierten Hause be- suchte. Er gehörte zu einer der alten lang ansässigen Familien Macaos. Denn viele der portugiesischen Familien leben schon seit Generationen hier und kehren auch nicht in die Heimat zu- rück, wie die Kolonisten anderer Nationen, die, so bald sie sich bereichert haben, die Colonien verlassen. Im Winter und Frühling muss auch Macao ein höchst anziehender Aufenthaltsort sein, zur Zeit war es allerdings sehr warm. Die Truppen werden alle 2 - 3 Jahre gewechselt und sahen auch recht wohl aus. Sie sind in sehr luftigen grossen Kasernen untergebracht und die Offiziere haben ein hübsch eingerichtetes Casino mit Lesezimmer - hier werden auch im Winter die Bälle abgehalten, wozu man auch manchmal die Behörden der benachbar- ten englischen Kolonie einladet. Abends besuchte ich noch in dem chinesischen Stadtviertel das berühmte Fan tan Spiel, welches alljährlich verpachtet wird. Früher brachte dasselbe eine nicht unbedeutende Revenue für die Colonie und soll noch jetzt über eine halbe Million Mark ein- 9. bringen. Im ersten Stock ist ein grosser hoher mit Matten be- deckter Tisch, an welchem zwei Croupiers sitzen. Der eine hatte einen Haufen glänzender chinesischer Münzen vor sich, welche bekanntlich in der Mitte ein Loch haben. Hiervon nimmt er einen Teil und schiebt denselben auf die Mitte des Tisches und be- deckt sie mit einem kleinen kupfernen Gefäss. Daneben ist eine viereckige Metallplatte, auf deren vier Seiten man sein Geld setzt. Nun zählt der erste Croupier langsam mittelst eines langen Stabes die Münzen des vorher auf die Mitte des Tisches gelegten Haufens. Er zählt je vier Stück zusammen und zieht sie an sich. Die zuletzt übrig bleibenden Münzen bestimmen, welche Nummer gewinnt: bleibt z.B. eine Münze übrig, so gewinnt No. 1, bleiben zwei, so gewinnt No.2, wenn drei gewinnt No. 3 und wenn vier gerade übrig bleiben, so gewinnt No. 4. Die vier Seiten der metallenen Platte repräsentieren No.1,2,3,und 4, und wenn man auf eine gewinnende Seite gesetzt hat, so er- hält man für je einen Dollar, drei Dollar 75 Cents ausgezahlt. Also ca. den dreifachen Betrag. Soweit ich sehen konnte, scheint das Spiel ganz ehrlich vor sich zu gehen, nur etwas langsam, da der ganze Haufen den der Croupier vor sich hinge- legt hat, durchgezählt werden muss. Da er nun ganz will- kürlich aus einem grossen Haufen eine Handvoll herausgreift, so ist die Möglichkeit eines Betruges fast ausgeschlossen. Die anwesenden Spieler wagten diesmal nur kleine Summen und das 10. Glück war, wie bei allen Hazzardspielen, sehr abwechselnd. Am nächsten Morgen fuhr ich noch in aller Frühe nach dem Hauptpunkt der Kolonie, dem Garten, wo der grosse portu- giesische Dichter Luis de Camoens, während seiner Verbannung sich vorzugsweise aufgehalten und seine Dichtung "Lusiaden" ge- schrieben hat. Eine sehr hübsche altertümliche Villa, welche ebensogut in Rom wie hier stehen könnte, liegt dicht am Strande und ist von einem üppigen Garten mit romantischen Felsblöcken und dicht bewachsenen Partieen umgeben. Eine hoch- gelegene Grotte soll der Lieblingsaufenthalt des Dichters ge- wesen sein. Man kann sich denken, dass der Blick auf dem ruhi- gen Meeresarm zu seinen Füssen und die prächtige Flora rings- umher zu edlen und hohen Gedanken inspiriert haben muss. Die leichten Wellen brechen sich mit leisem Geplätscher am Strande und das Locken der Turteltauben im dichten Haine ver- fehlen auch jetzt ihre Wirkung nicht. Jetzt steht in der Grotte ein Denkmal mit der Büste Camoens und in allen Zungen, latein, französisch, chinesisches ist auf Granittafeln das Lob des be- rühmten Mannes verewigt. Eine sehr hübsche Inschrift französisch ist von einem gewissen"Louis de Rienzi" "Français d'origine Romain voyageur réligieux soldat et poète" wie er sich selbst beschreibt vom Jahre 1872. Der Garten war bis jetzt ein Pri- vatbesitz, ist aber kürzlich käuflich von der Regierung er- worben worden, so dass die Erhaltung dieses Wallfahrtsorts der Reisenden auf die Dauer gesichert ist. - 11 Ein anderer sehr hübscher Garten mit blühenden Gewächsen ist gegenüber dem Offizierkasino und auf einem kleinen Kiosk war folgendes Gedicht zu lesen, welches ich mir in mein Notizbuch abschrieb. A Patria. Macao que dormes dosepulcho a borda Ergue-te, surge como outr'ora ovante! Ten genio antigo, ten valor recorda E aprende n'elle a caminhar avante. S. de Passos. BaldKlang die schrille Pfeife meines Dampfschiffs, als die schweren Schaufelräder sich in Bewegung setzten und mit jeder Drehung die Entfernung von Macao vergrösserten. Lange ruhte noch mein Blick sinnend auf seinen zinnengekrönten dunklen Burgen und weissen Türmen, die drei Jahrhunderte einer ruhmreichen Vergangenheit unter dem blau-weissen Banner Portugals vergegenwärtigen. V 東京大学総合図書館 5. Reisebrief. Nagasaki 11. Juni 1885. Als ich heute morgen erwachte, lagen wir im Hafen von Naga- saki vor Anker. Wir waren gestern nach Mitternacht eingelaufen, nachdem wir beim Leuchtturm den Piloten an Bord genommen hatten. Im geschützten Hafen lagen ausser einigen Kauffahrteischiffen englische amerikanische und auch zwei japanische, welche so blank und gut gehalten, wie die anderen aussahen. Der Hafen ist ringsum von hohen Bergen umgeben, deren Seiten üppig bewaldet sind mit hochgewachsenen Bäumen auf den Gipfeln. Daselbst liegt in einem Thale zwischen diesen Bergen eingeklemmt die Tempel und die mit Grabsteinen besetzten Tempelhöfe ziehen sich an den Hügeln hinan. Im Vordergrund sieht man die kleine niedrige fächerförmige Insel Desima, welche auf der Seite durch Brücken mit dem allgemeinen Fremdenquartier Oora verbunden ist. Gegenüber liegen Inassa und Akauouro wo eine Schiffswerft ist. Ein grosses englisches Panzerschiff lag gerade im Dock um ausge- bessert zu werden. Einige der Konsulate liegen auf den Hügeln hinter Oora und an den langen Flaggenmasten wehten im Winde die Flaggen der meisten Vertragsstaaten, die chinesische dreieckige Drachenflagge schien am erhabensten am längsten Flaggenstock zu flattern, was vermut- 2. lich nicht einem Zufall zuzuschreiben ist. Ein japanisches Boot, welches von einem einzigen Ruderer mit einem Ruder, ähnlich wie die Gondeln in Venedig, fortbewegt wurde, brachte mich bald ans Land. Ich stieg in Desima aus, wo ich im Jahre 1859 zum ersten Male japanischen Boden betreten. Welche Aenderungen sind in den politischen Verhältnissen Japans nicht inzwischen eingetreten! Aber gegen alle Erwartung machte Nagasaki noch fast dasselbe Bild wie vor vierundzwanzig Jahren, da waren dieselben Kostüme, diesel- ben Häuser, dieselben Formen der Begrüssung im Volke, kaum dass hie und da ein in europäischer Uniform gekleideter die Reform frei bekundete. Es unterliegt kein Zweifel in der Verwaltung im Justiz- wesen, in den Verkehrsmitteln und Unterrichtswesen ist ein gross- artiger Fortschritt zu verzeichnen, aber das Volk mit seinen Sit- ten und Gebräuchen in seinen Freuden und Leiden ist dasselbe ge- blieben und werden wohl Jahrhunderte diese Eigentümlichkeiten nicht auswischen. Trotz allen Polizeivorschriften, sah man die alte Nacktheit in der Bekleidung der unteren Extremitäten. Boot- leute, Lastträger hatten viele nur ihr weisses Lendenband und die vorschriftsmässigen Hosen, welche ihnen streng vorgeschrieben sind, waren nicht zu finden - dahingegen hatten viele ihre Zöpfe abge- schnitten und sich kurz geschoren. Auch sah man verschiedene, wahrscheinlich dem Beamtenstand angehörige Männer in europäischem Kostüm daherschreiten. Mein erster Gang war durch die paar Strassen, welche Desima 3. ausmachen. Schon der erste Blick zeigte mir, dass hier ein trau- riger Verfall eingetreten war. An der Stelle, wo früher die Woh- nung des Niederländischen Regierungsvertreters war, wuchs Gras und einige halbtote Bäumchen bezeichneten den Garten. Sonst wa- ren nur einige Magazine und eine sehr einfache christliche Kir- che und einige Missionarhäuser zu sehen. Bei der jetzigen Ver- wahrlosung war es noch schwerer zu begreifen, wie die holländischen Beamten früher auf diesem kleinen kaum ein paar hundert Schritt langen Grundstück es haben jahrelang aushalten können als freiwil- lige Gefangene einer misstrauischen Regierung, die ihnen nur ein paar mal im Jahre gestattete die Gänge unter strenger Aufsicht zu überschreiten um einen Spaziergang in der Stadt und Umgebung zu machen. Und manche Holländer brachten hier wohl 15 Jahre zu und lebten in dolce far niente ohne Gesellschaft, ohne Briefe aus der Heimat, die nur einmal alle Jahre durch ein Schiff gebracht wur- den. Mein erster Gang war nach Narutaki, dem "rauschenden Wasser- fall", die Villa, wo ich in meiner Kindheit mit meinem Vater zu- sammen gelebt hatte. Der Weg führte durch die alten bekannten Strassen an den zwei riesigen Kampferbäumen vorbei, welche wohl hunderte von Jahren alt sind und brachte mich dem Bach und Wasser- fall entlang nach dem reizend gelegenen Thale, wo, von hohen Bäu- men und dichtem Strauchwerk umringt die kleine Villa liegt. Der untere Teil war einst im reizenden japanischen Theehausstil errich- tet, der obere war in europäischem Stil gebaut. Jetzt lag alles in Ruinen, die Mauern waren eingefallen, die Dächer eingesunken und nur die alten bekannten Bäume zeigten, dass es noch derselbe Garten war. Die jüngeren dagegen waren dermassen in die Höhe ge- schossen, dass der frühere Garten ein wahres Labyrinth war, in dem man nur mühsam durchdringen konnte. Für den Botaniker hatte es jedoch noch viele Interessen, da waren die seltsamsten Species die einst hier sorgsam gepflegt waren, ganz verwildert und in prachtvollen Exemplaren vorhanden. Ein altes Fischernetz hing am Dachsims, ein paar knurrende Hunde lagen herum, aber keine Menschenseele kam zum Vorschein. Endlich erschien eine alte Frau mir wohlbekannt, es war die Frau des Jägers, der einst in unserem Dienste war, als sie mich end- lich erkannte, war die Freude grossartig, dann wurde der alte Jä- ger geholt, der eben im Walde Insekten sammelte. Er kam, einen Esel an der Leine führend, hocherfreut herbei und der alte einund- siebzigjährige Mann war auch vor Freude ausser sich und sogar der Esel stimmte in das Freudengeschrei mit einem lauten I A! ein! - Ich betrat den Wald, der oberhalb der Villa ist, und stieg bis zur Höhe hinauf, wo man eine prachtvolle Aussicht auf die Stadt und Hafen geniesst, dann noch höher auf die Felsen von Liro no kosti, wo noch das Mauerwerk einer alten Burg aus der ersten Periode der Feudalzeit war und suchte die Plätze auf, wo ich in meiner Jugend träumend gesessen oder den klugen Dachs in seinem Bau belauscht hatte. Jedoch die Zeit drängte und ich musste mich von den guten Leuten verabschieden. Auf dem Rückweg besuchte ich noch den Suwa-Tempel, der jetzt in einem öffentlichen Garten verwandelt ist. Hier ist der Gedenkstein errichtet, welchen die japani- schen Freunde und Schüler meinem Vater setzten. Auf einem hohen, an einer Seite abgeflachten Felsblock sind in klassischem chinesisch die Geschichte seines Wirkens und seine Erfolge auf politischem und wissenschaftlichem Gebiete in Japan verzeichnet. Daneben ist ein kleinerer Felsblock, auf dem die Namen der- jenigen Japaner, welche der Errichtung zu dem Monument bei- getragen hatten, verzeichnet. An der Spitze stehen die Prinzen des kaiserlichen Hauses und die höchsten Würdenträger des Rei- ches. Eine grössere Satisfaktion hätte man dem Angedenken eines anfangs missverstandenen und verfolgten Manes nicht geben können. Welch ein Contrast - hier das Monument, unten Desima, wo er 10 Monate gefangen gehalten und gegenüber das Regierungs- gebäude, wo man seine Schüler gemartert und ihn selbst peinlich verhört hatte. Aber Japan selbst hat sich durch dieses Monument geehrt, denn welcher Fortschritt in geistiger Hinsicht: um nicht nur die missliche Handlung der Vergangenheit vergessen zu machen, sondern jetzt zu ihrem vollen Werte volle Anerkennung dafür zu spenden! Zu meinen Füssen lag eine grosse Strafanstalt, in welcher die Sträflinge in reinlicher Tracht zu allerhand Arbeiten an- gehalten wurden. In der Frühe hatte ich einen Gang derselben 6. beim Reinigen der Strassen gesehen. Gerade auf dem Gebiet des Gefängniswesens ist in Japan ein grosser Fortschritt wahrzu- nehmen; während früher dieselben entweder in dumpfen, feuchten Kerkern dicht zusammengedrängt zu Grunde gingen, oder im Bagnos zu Tode gearbeitet wurden, so dass man kaum einen Gefangenen länger als drei Monate am Leben erhielt, ist nun in diesem Ge- biet nicht nur Menschlichkeit eingetreten, sondern schon die letzten Fortschritte des Westens praktisch angewandt. So hat man unter anderem die temporäre Entlassung eines Gefangenen, der sich gebessert hat, und dem gestattet wird auf kurze Zeit seine Angehörigen zu besuchen. Die Strassen von Nagasaki sind sehr reinlich gehalten, die Häuser trotz des Verfalls des Handels in gutem Zustande, und überall zeigten Aufschriften, dass Schulen, wissenschaftliche Anstalten und Hospitäler befördert werden, während die zahl- reichen Kirchen und der öffentliche Verkauf von Bibeln und son- stigen christlichen Schriften von der Toleranz auf religiösem Gebiete im Gegensatz zu früher, bezeichnen; denn Nagasaki war bekanntlich der Schauplatz der blutigen Christenverfolgung im XVII. Jahrhundert, um später einer intoleranten Ueber- wachung der Holländer und einer Art von Inquisition über die Eingeborenen die jährlich einmal bis zur Eröffnung des Landes dem allgemeinen Fremdenverkehr gezwungen wurden, heilige christliche Bilder mit Füssen zu treten, als Zeichen, dass sie 7. nicht zum Christentum übergetreten waren.- Um vier Uhr lichteten wir die Anker und dampften durch den engen Ausgang der Bai hinaus an der Insel Papenberg vorüber, wo die Christen bei der Verfolgung der Legende nach, hinabge- stürzt sein sollen. Unser Cours war auf die Strasse von Shimonoseki, dem Eingang des inländischen Meeres gerichtet. 5 A MA N 東京大学総合図書館 6. Reisebrief. Kobe, den 14. Juni 1885. Am 12. d.Mts. passierten wir bei Tagesanbruch die Strasse von Shimonoseki, berühmt wegen des Kampfes, welcher hier zwischen den verbündeten Flotten von England, Frankreich, Hol- land und Amerika im Jahre 1864 gegen den damaligen Landesherrn von Choshin dem Daimio Mori Daizen no Daibu stattgefunden hat und in der Zerstörung der an der Meeresenge angelegten Batterieen endete. Es ist dies eine der interessantesten Epi- soden der modernen Geschichte Japans. Nachdem 1854 durch Commandeur Perry einen Vertrag mit dem Shogun (fälschlich weltlicher Kaiser genannt) abgeschlossen war, dem England, Russland, Holland, Frankreich und die meisten Staaten Europas folgten, stellte sich im Laufe der Zeit heraus, dass der Shogun (in den Verträgen Taikun genannt) keineswegs der Souverän Japans sei, sondern dass das wirk- liche Staatsoberhaupt der Mikado oder Tenno sei (fälschlich geistlicher Kaiser genannt). Japan in der That war eine Art von feudalem Bundesstaat, an dessen Spitze der Mikado richtiger Tenno, dessen Dynastie von Sinmu 660 v.C. abstammt, als absoluter Monarch stand. Aller- dings hatte sich die Familie seines erblichen Feldherrn seit dem Jahre 1603 in Besitz der ausübenden Gewalt mittelst einer Art Vollmacht seitens des legitimen Kaisers gesetzt, die ihn aber 2. stricte jure bloss zur Ausübung der bestehenden Gesetze, kei- neswegs aber zu einer einseitigen Reform der bestehenden Ver- fassung und hohen Politik befugte. Zu diesem Zwecke mussten die Mitglieder des hohen Adels, die regierenden Fürsten und vor allem der Mikado seine Zustimmung geben. Bei Abschluss der Verträge hatte der Shogun vergeblich versucht, die Bewilligung des letzteren zur Eröffnung Japans zu erlangen, war aber an allerlei Intriguen seitens des Landesherrn zum Hohn des Mikados gescheitert. Da die mit den fremden Mächten abgeschlossenen Verträge nicht mehr rückgängig zu machen waren, wurde die Er- öffnung Japans zum Zwecke einer Agitation gegen die Stellung des Shoguns benutzt, welche sich den Fremden gegenüber durch politische Morde und offene Feindseligkeiten äusserte. Zwei Landesherren Satzuma und Choshin kamen dabei in ernsthaften Konflikt mit den europäischen Kriegsflotten und der Prinz von Choshin, welcher die Meerenge von Shimonoseki geschlossen hatte, wurde wie oben erwähnt, durch eine alliierte Flotte der Vertrags- mächte geschlagen, die Batterieen zerstört und ihm eine schwere Kriegsentschädigung auferlegt. Beim Durchfahren passierten wir dicht an der Stadt Shimono- seki, die mein Vater im Jahre 1824 (?), als Mitglied der hollän- dischen Gesandtschaft beim Hofe des Shoguns besucht hatte, bei welcher Gelegenheit er die ersten Aufnahmen der Meeresstras- se machte und dieselbe Strasse van der Capellen taufte zu Ehren des Niederländischen Generalgouverneurs, der ihm seine wissen- O 5 ¥ 3 2 S 7 1 5 V 2 70 1 9 3 2 6 5 V 3 C OS 東京大学総合図書館 3. schaftliche Mission nach Japan gegeben hatte. Damals mussten die Holländer langsam mit einer Junke ihren Weg bis Hiogo durchwinden, jetzt fuhren wir mit vollem Dampf hindurch und genossen einen herrlichen Anblick an den vielen hundert Inseln, Buchten, Bergen und fleissig bis auf die höchsten Gipfel angelegten Hügel. Die meisten Felder waren mit Gerste und anderem Getreide angebaut, das im frischen Winde hin und herwogte. Stellenweise hatte auch schon die Ernte angefangen. Die meisten Berge waren schon bewaldet, regelmässig abgehauen und angebaute Reviere in den Forsten zeigen, dass auch hierin jetzt eine mehr regelmässige Wirt- schaft geführt wird. Viele der Berge aber waren schon sehr kahl und der trockene Boden trat ganz öde auf den Abhängen her- vor. Merkwürdig war, dass manchmal auf den zwei Seiten einer Passage die Verhältnisse ganz verschieden waren. Während auf der linken Hand der Wald üppig die Abhänge bedeckte, war zur Rechten kahler Boden zu sehen und kaum ein spärlicher Gras- halm zu finden. Wahrscheinlich hatte der Landesherr auf der einen Seite für regelmässige Beforstung gesorgt, während der andere diese wichtige Fürsorge vernachlässigt hatte. Wir nahmen die sogenannte nördliche Passage durch das inländische Meer und mussten manchmal durch ganz enge zwischen hohen Felsen einge- engte Strassen passieren, auf den ringsumher sich kleine Strudel zeigten. Unser Pilot, ein Schwede oder Norweger, war aber seit 23 Jahren schon an der Küste Japans und führte daher das Schiff ruhig und sicher hindurch. Wir passierten unzählige 東京大学総合図書館 1 東京大学総合図書館 Fischerboote, Junken und auch mehrere Segelschiffe mit euro- päischer Takelage. Nach und nach erweitert sich die Meeres- strasse und sicher und ruhig fuhren wir die Nacht hindurch um bei anbrechendem Morgen, die Strasse vor Akashi zu passieren und am Quai von Kobe anzulegen. Ich hatte Kobe oder besser gesagt Hiogo schon Jahre vor seiner Eröffnung besucht und an den Verhandlungen über seine Municipalverwaltung teilgenommen und es freute mich daher, diese Musterniederlassung kennen zu lernen. Der Strand ist von hübschen Häusern bedeckt und hat einen gut gehaltenen Quai,an den dahinter liegenden Hügeln sind kleine reizende Villen mit Gärten umringt. Das Ganze macht einen reinlichen und auch wohl- habenden Eindruck. Die japanische Stadt selbst ist gut gehalten und im Hafen lagen eine ganze Anzahl Schiffe, meistens Dampf- schiffe. Da gerade jetzt die Theesaison im Gange ist, war auch reges Leben in den Geschäften und hunderte von in Matten ge- wickelten, buntbemalten Theekisten wurden auf kleinen Waggons an die Seite der am Quai liegenden Schiffe geschoben und in die weiten Räume des Ladungsraumes geborgen. Nachdem ich meine alten Bekannten, den englischen Konsul Mr. Troup begrüsst hatte, der mir liebenswürdiger Weise eine Erlaubnis zur Besichtigung des Schlosses von Osaka be- sorgt hatte, fuhr ich noch eiligst vor dem Frühstück nach dem berühmten Wasserfall, welcher ganz in der Nähe von Kobe ist. Mit einem Jinriksha war ich in einer Viertelstunde am Fusse des Berges, so einige Theehäuser errichtet sind. Einige der jungen 東京大学総合図書館 Mädchen dieser Theehäuser machen den Führer zu den Wasserfällen, welche einer oberhalb des anderen vom Felsen hinabstürzen. Der untere heisst der weibliche, der obere der männliche Wasserfall, der Grund zu dieser Bezeichnung war nicht zu erfahren. Der Weg geht ziemlich steil hinauf, aber fortwährend findet man Ruhepunkte auf denen niedliche junge Kellnerinnen Thee und Bier anbieten. Unterwegs traf ich noch die anderen Herren unserer Schiffsgesellschaft, von denen einige bis zum höchsten Punkt des Berges dem sogenannten Mondtempel stiegen. Der Wasserfall bietet für Liebhaber dieser Art von Naturschönheiten ge- wisse Anziehung, war aber im Vergleich mit anderen nicht be- sonders bemerkenswert, dahingegen war die Aussicht auf das Meer und die schöne Landschaft zu unseren Füssen reizend. Bis nach Osaka hin drang der Blick über die Ebene, welche zwischen Hiogo und Kioto sich ausdehnt. Der Hafen selbst mit seinen Schiffen, die weissen Häuser der Fremden und die zwei alter- tümlichen Martelle-Türme, welche auf beiden Seiten den Eingang in den Hafen beschützen, machten ein allerliebstes Bild. Unsere junge Führerin sprang in ihren schweren Holzsandalen, welche bloss durch ein Strohband zwischen den Zehen gehalten werden, behende die Felsen hinauf und plauderte mit den anderen jungen Mädchen über das letzte Unglück - ein junger Matrose war nämlich den Wasserfall hinabgestürzt - und bei jedem Haltepunkt wurden wir von den jungen Kellnerinnen umringt, welche nach japanischer Sitte, die Gäste fächelten. 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 1 2 3 4 6. Doch bald brachen wir auf und da ich noch heute nach Osaka mit der Eisenbahn fahren wollte, um das sonst schwer zugängliche Schloss anzusehen. Von Hiogo (Kobe) geht jetzt die Eisenbahn durch Osaka, um Kioto bis nach Otsu am Rande des Biwa Sees. Nach Osaka fährt man eine Stunde. Die Bahn ist schmalspurig und der Betrieb ist ganz in den Händen der Eingeborenen. Osaka, einst der Hauptmittelpunkt des Geld- und Getreidege- schäfts, mit hunderttausenden von Einwohnern, hat jetzt viel von seiner früheren Bedeutung eingebüsst. Die Strassen sind meistens still, die Läden haben keine Bedeutung mehr und seine berühmten Tempel verfallen. Solange hier der Sitz der japanischen Geld-Ari- stokratie war, welche den Landesfürsten zu hohen Zinsen Gelder gegen Verpfändung ihrer Einkünfte verschaffen, blühte hier Wohl- stand, aber mit dem Verfall des Feudalsystems, mit der Einführung einer regelmässigen Geldwirtschaft und von Banken gingen meistens die alten Geldgeschäfte zu Grunde. Viele hatten auch hohe Summen, den Fürsten geliehen, welche später auf der Seite des Shoguns und der Rebellen stritten und dessen Ländereien eingezogen wurden. Dabei die Verlegung der Hauptstadt nach der Ostküste .- Alles trug dazu bei, den grossen Reichtum von Osaka zu Grunde zu richten und der Handel mit dem Auslande in Kobe war keine genügende Entschädi- gung für die oben genannten Verluste. So macht Osaka mit seinen langen Strassen und niedrigen, meist einstöckigen Häusern, einen 7. wehmütigen Eindruck, selbst der grosse Fluss, der Jodogawa floss anscheinend melancholisch unter den meist mit Menschenmengen be- deckten Brücken. Das Schloss: selbst voller historischer Erinne- rungen, denn hier wurde Jye (?) Sohn von Taiko, dem mächtigsten der Shoguns von Jye y asu, dem Begründer der neuen und letzten Dynastie der Tokugawas, belagert und geschlagen, und hier, Laune des Schicksals, wird auch der letzte der Shoguns Keiki geschlagen und mit ihm gingen die ganze künstlich und wi- derrechtlich aufgestellte Verfassung zu Grunde. Im Jahre 1878 brach in Kioto die Bewegung aus, deren Entstehen ich oben ge- schildert, und als die Anhänger der Shoguns, wie man allerdings sagt, gegen seinen Willen versuchten, Kioto wieder mit Gewalt zu besetzen, um den Mikado in ihre Gewalt zu bekommen, wurden sie in der Schlacht von Fushimi wenige Meilen von Osaka geschlagen. Bald loderte die alte Burg von Osaka, von der eigenen Be- satzung in Brand gesetzt, auf, und der Shogun flüchtete sich auf einem Dampfschiff nach Yedo zurück, wo ihn und seine Partei die strafende Hand des legitimen Herrschers erreichte, und die grosse Aera der Reformen ihren Anfang nahm. Jetzt sind nur noch die Ruinen der Burg zu sehen, mit Ausnah- me der äusseren Einfassung, wonach auf den Wällen an den Ecken die alten dreistöckigen Türme stehen, deren geschweifte Dächer an den chinesischen Pagodenstil erinnern. Man behauptet, die Japaner hätten ihre Befestigungskunst von christlichen Missionaren gelernt, ich aber glaube, dass es ent- 東京大学総合図書館 schieden chinesischen Ursprungs ist in geraden Linien angelegt, aus Felsstücken erbauten cyklopischen Mauern umgeben. In der Mauer erhebt sich eine erhöhte Citadelle, und ganz in der Mitte steht ein viereckiger Turm, Tenshi, genannt, von dem man die Werke über- sehen kann. Eigentümlich ist, dass die unteren Mauern ausserordent- lich solide aus Monsterblöcken, ohne Mörtel errichtet sind, wäh- rend der Oberbau, der darauf ruht aus Holzwerk (Fachwerk) und weissem Kalküberzug besteht . Durch ein mit Eisen beschlagenes Thor mit gewaltigen Pfosten- trägern und geschweiftem Dach trat ich in die äusserste Mauer der Burg, welche mit einem tiefen Wassergraben umgeben ist, ein. Hinter dem Thor ist ein viereckig mit hohen Mauern umfasster Hof, sodass der eindringende Feind nicht geradeaus, sondern sich hinterrücks wenden muss, und daher seine Flanke den Geschossen der Garnison aussetzt. Nachdem ich hier bei der Wache meinen Permesso abgegeben hatte, und von einem Soldaten auf die Kanzlei geführt wurde - be- trat ich das Innere des Schlosses, welches wieder von einem tie- fen Wassergraben umringt ist. Die Bastionen erheben sich wohl nahe an die 80 Fuss hoch, sämtlich aus schweren Felsblöcken übereinan- der getürmt. Die Profile sind scharf und gehen nicht senkrecht, sondern in einem scharfen Winkel hinab. Die Holzwände sind abge- brannt, sodass man deutlich in dem oberen Teil der Mauer die Ein- schnitte sieht, für die Schiessscharten, welche nach aussen eng, 9. sich nach innen so erweitern, dass ein Mann bequem und unter guter Deckung, hinter der Steinmauer zielen kann. Breite Rampen mit Stufen führen an den Seiten der Wälle zu den Schiessscharten und zu dem obersten artigen Turm. Hier stand eine Kanone und ein Posten. Die Aussicht über die Ebene und die Stadt war grossartig. Die Burg beherrscht vollständig die Stadt und Umgegend und muss zu früheren Zeiten ganz uneinnehmbar gewesen sein. Wasser war vorhanden und sogar im ein tiefer Ziehbrunnen. Die Mauern erinnern an die Etruskischen Stadtmauern, nur dass hier stellenweise viel gewaltigere Felsblöcke verwendet sind, so dass es unglaublich erscheint, wie man dieselben hat von der Stelle schaffen können. Ich fuhr auf dem Rückwege nach der Theaterstrasse, wo an die sechs Theater jetzt eröffnet sind. Ich hatte weder Zeit noch Lust eine langweilige Vorstellung anzusehen und ging daher in eine Schlangenbude, wo ich eine der greulichsten Vorstellungen, die ich je gesehen hatte, ansah. Zwei Weiber griffen in einen Trog, der voll mit grünen lebenden Schlangen war - und steckten einen Knäuel von wenigstens zwanzig dieser scheusslichen Repti- lien sich innerhalb ihrer Kleider auf den nackten Leib, sodass ihnen die Schlangen überall herumkrochen. Manchmal griffen diese unglücklichen Geschöpfe sich in die Brust und zogen eine handvoll Schlangen heraus, die sie dann, der Statue des Laokoon ähnlich, sich um die Arme winden liessen. Bald enthüllten sie sich den Busen 10. auf dem die Schlangen wie bei der Kleopatra herumkrochen. Nachdem sich eine der unglücklichen Künstlerinnen in einen mit Schlangen angefüllten Kübel gesetzt hatte um, wie der Schaubudenschwreier sagte, ein "Schlangenbad" zu nehmen, ergriff sie eine der kleinen Schlangen (wohl über einen Fuss lang) und steckte sich diese, wie die bekannten Schwertverschlinger thun, in den Rachen, Schwanz voran, bis nur noch der kleine Kopf der Schlange zwischen den Zähnen herauskuckte. Dann zog sie die Schlange wieder heraus. Mir wurde in Wirklichkeit bei diesem Teil der Vorstellung ganz übel und tagelang verfolgte mich noch die Erinnerung an diese schauder- hafte Produktion.- Abends führte mich wieder der Zug nach Kobe zurück und kehrte ich an Bord zurück. Den nächsten Mittag lösten wir die Taue, welche uns an Land festhielten und dampften zum Hafen hinaus unseren Kurs nach Yokohama nehmend. Die Küste von Japan ist mit Leuchttürmen der neuesten Kon- struktion an allen wichtigen Punkten besetzt. Auch wir hatten deren verschiedene passiert und fuhren nun wieder an einem vorüber, wel- cher den Eingang in das inländische Meer, nämlich die Strasse von Kiii erleuchtet. Später Abends sahen wir die zwei Leuchttürme auf Kap Osima und nachdem diese ben bald am Horizont untergegangen, empfingen uns die langen Wogen des fälschlich "stillen Oceans" genannten Meeres, welches hier an der japanischen Küste selten ungestraft ein Schiff durchsegeln lässt. 7. Reisebrief. Tokio, den 30. Juni 1885. Ich schreibe aus der Hauptstadt Tokio, früher Yedo genannt. Am 15. in Yokohama nach einer glücklichen Fahrt angekommen, habe ich am 16. meinen Wohnsitz hier genommen. Die Reise von Kobe bis Yokohama ging ausserordentlich glücklich von statten, selbst der berüchtigte Golf von Yedo, dessen Stürme an Heftigkeit dem Meer- busen von Biscaya (?) nichts nachlässt. Am Morgen des 15. passier- ten wir Rock Island eine niedrige Felsenmasse, früher einer der gefürchtetsten Punkte an der japanischen Küste, jetzt durch einen Leuchtturm von weitem sichtbar und einige Stunden nachher dampften wir in die Bai von Yedo. Ganz nahe fuhren wir Uraga vorüber, wo einst, Commodore Perry die Unterzeichnung seines ersten Vertrags und hiermit die Eröffnung Japans erzwungen. Auf dem Hügel erheben sich jetzt bedeutende Erdwerke, welche demnächst mit schweren Krupp'schen Geschützen armiert werden sollen und einem Eindringling Halt gebieten können. Gleich hinter Uraga und der Kannonsaki Spitze liegt Yokoska, wo die Schiffswerften und Docks der Regierung ange- legt sind. Dieses Etablissement, welches von französischen Inge- nieuren angelegt worden ist, umfasst ausgedehnte Schiffsbau- und Maschinenwerkstätten und grössere Schiffe können hier gebaut oder gedockt werden. Zuletzt kamen die mir wohlbekannte Landspitzen Missisippi 2. Point und Treaty Point zum Vorschein und gleich darauf fuhren wir in die Bai von Yokohama, wo wir an der dort geankerten Boje fest- machten. Vor mir lag die wohlbekannte Stadt, die ich fast von Anfang an hatte aufwachsen sehen. Im Jahre 1861, als ich zuerst hier mit meinem Vater landete, war Yokohama erst zwei Jahre alt und be- stand aus wenigen Holzhäusern. Jetzt ist es eine grosse Stadt von Einwohnern; die rückwärts hinter dem niedrigen Lan- de liegenden Hügel der sogenannten "Bliff" ist mit kleinen Villen, welche in sorgsam gepflegten Gärten liegen, bedeckt. Allein trotz der reichen Vegetation, welche die umliegenden Hügel bedeckt, macht die Stadt Yokohama selbst einen wenig angenehmen Eindruck. Die ohne jeden Stil gebauten europäisch-japanischen Häuser, meistens nur stockhoch und lange Reihen von Magazinen - engen Strassen - und ein nicht zu verkennender Anstrich von Verfall, giebt dem gan- zen einen wenig heiteren Anblick. Die japanische Stadt, welche sich gleich der europäischen anschliesst, ist fast ganz aus Holz gebaut und hat trotz einiger dazwischen liegenden europäischen Häusern den japanischen Baustil zur Schau. Ich landete und stieg im Grand Hôtel ab. Auf Schritt und Tritt tauchen Erinnerungen auf. Der Anblick des Hôtels, wo früher die englische Legation war, brachte mich in die alten Zeiten zu- rück wo ich im englischen Dienste hier meine ersten diplomati- schen Studien gemacht, hier hatten die langen Verhandlungen mit den Abgesandten des Taikuns stattgefunden, die ich verdolmetschen muss- te. Hier hatten die fremden Vertreter öfters in Konferenz gesessen 3. und sich über das Schicksal beraten und da in der Ecke rechts hatte unsere Kanzlei gestanden, wo ich manchen Bogen abgeschrieben, und lange japanische Noten übersetzt hatte. Lebhaft gedachte ich des ersten Empfangs, welchen Lady Alcock, die liebenswürdige Gattin meines Chefs hier gehalten und aller Freundlichkeit und Liebe, mit welcher sie damals sich des sechzenjährigen Attachées ange- nommen. Am selben Abend hatte ich das Glück, meinen Bruder Heinrich wieder zu sehen und bis spät blieben wir auf, die neusten Nach- richten austauschend, ich gab ihm die der Heimat und er mir die letzten politischen der Hauptstadt. Am nächsten Morgen führte mich die Eisenbahn nach Tokio. Die Bahn war die erste, die in Japan gebaut wurde und obgleich sie sehr viel gekostet, so rentiert sie sich doch angeblich zu 10 %. Die Entfernung bis Tokio, das alte Yedo, ist bloss 18 engl. Mei- len und man fährt diese Strecke in ungefähr einer Stunde. Fast parallel mit der Bahn läuft die alte Landstrasse der Tokaido, auf der in früheren Jahren die Landesfürsten nach der Hauptstadt mit enormem Tross zogen, um dem dort residierenden Taikun, eigentlich Shogun, ihre Aufwartung zu machen und dort einen Teil des Jahres zuzubringen. Mit dem Verfall dieses Gebrauchs (1862 /?/) wird auch der Niedergang der Macht der Shoguns bemerklich und wenige Jahre darauf geht sie ganz zu Grunde. Wir passieren Kanagawa, welches eigentlich die den Fremden 1859 eröffnete Hafenstadt war, aber gleich beim Anfang stellte sich 4. der Uebelstand heraus, dass der Ankerplatz ungeeignet und die Lage an der Landstrasse für die Sicherheit der Fremden gefährlich sei. Die japanische Regierung beschloss daher, die Fremden nach Yokohama überzusiedeln, was auch gelang, indem man ihnen dort Wohnungen und Grundstücke zur Verfügung stellte. Die Konsulate blieben übrigens noch eine zeitlang in Kanagawa, und heute führt noch das englische Konsulat, obwohl längst nach Yokohama überge- siedelt, den Titel - "Ihrer Britanischen Majestät Konsulat in Kanagawa" - .- Die nächste Station ist Tsurumi und nicht weit da- von liegt Namamugi, wo 1862 (?) eine Vergnügungspartie von Englän- dern, worunter eine Dame, durch die Leibgarden des Fürst-Regenten von Satzuma: Shimadzu Saburo angefallen und einer davon getödtet und zwei verwundet wurden. Diese Affaire führte später fast zu einem Kriege zwischen England und der Regierung des Kaikuns und führte die englische Flotte nach Kagoshima, wo sie die Flotte des Fürsten von Satzuma verbrannte und die Stadt bombardirte (am 15. August 1863). Man hatte seiner Zeit viel hin und her gestritten, ob die Schuld auf Seiten der Engländer lag, weil sie in den Zug des Fürsten hineingeritten, oder vielmehr ein Akt Mordes seitens des Gefolges des letzteren gewesen, welches aus lauter, den Fremden feindlich gesinnten Personen, bestanden hatte. Ich glaube die Schuld liegt auf beiden Teilen. Shimadzu Saburo war von exaltierten Leuten umringt, die ihn eben nach Yedo beglei- tet hatten, um seinen Antrag, Ausweisung der Fremden, zu unter- stützen, dazu kam unglücklicherweise der Umstand, dass die Englän- der im Galopp bis in die unmittelbare Nähe des Tragsessels hinein- ritten, ihnen zu statten, um ihre feindlichen Gefühle auf die blutigste Art zum Ausdruck zu bringen. Schliesslich wurde die ganze Angelegenheit durch Zahlung einer Entschädigungssumme beigelegt. Bei Kawasaki führt eine Brücke über die Kawa und auf den flachen Ufern sind besonders die Birnenbäume auffallend, welche an horizontalen Spalieren wie Trauben gezogen werden. Die japanische Birne hat wenig Geschmack, kann aber fast ein Jahr auf- bewahrt werden. Nachdem wir noch Omori und Shinagawa passiert hatten, kamen wir in Tokio an. Beim Vorbeifahren warf ich noch einen Blick auf den Hügel Gotenyama, wo die englische Legation im Jahre 1862, nachdem dieselbe kaum fertig geworden war, in Brand gesteckt wurde. Ferner auf den Eingang zum Tempel Tozendzi, wo in der ersten Zeit die englische Legation gestanden und angegrif- fen wurde, einmal im Jahre 1861 durch eine Bande von sogenannten Ronins (herrenlose Militärs) aus Mito, wobei der Legationssekre- tär Oliphant und der Konsul Morrison verwundet wurden und mehrere der Angreifer durch die japanischen Waffen getötet wurden und 1864 (?), wo ein Teil, der durch den Fürsten von Tanba gestellten Waffen den englischen Posten überfiel und denselben sowie den zur Hilfe herbeigeeilten Korporal niedermachten; aber durch den Alarm nicht mehr bis zum Schlafzimmer des Geschäftsträgers Colonel Neale drin- gen konnten und einer der Angreifer, der einen Revolverschuss er- halten hatte, seinem Leben durch Leibaufschneiden ein Ende machte. 6. Es war eine aufregende Nacht, als wir, eine kleine Zahl Eu- ropäer in hölzernen, mit Papierthüren versehenem Hause, dicht an- einandergedrängt, um den alten Obersten standen - und jeden Mo- ment einen zweiten Angriff erwarteten, während wir uns garnicht klar waren, über die Stärke unserer Feinde, welche durch zwei Cordons von Wachen und zwei Linien von Palisaden anscheinend durch bis zu uns gedrungen waren. Damals dachte man noch nicht, dass einst Ausländer und Japaner im friedlichen Einvernehmen leben, dass das alles nivellierende Dampfross an dieser Stelle vorbei- fahren und dass der stolze Samurai seine fast als Heiligtum ver- ehrten Schwerter ablegen und im engen europäischen Kostüm sich kleiden, den verhassten Europäer zum Lehrer sich nehmen würde. Bei Ankunft in Yedo oder wie es jetzt officiell heisst Tokio stieg im Rok-mei-kuan, einem in europäischem Stil gebauten Re- gierungsgebäude ab, wo mir sehr schöne Zimmer seitens der Regie- rung zur Verfügung gestellt waren. In Verbindung mit diesem Palais ist der Tokio-Club, welcher aus Japanern und Europäern besteht und alle Comforts unter aus- gezeichneter Verwaltung bietet. Französischer Koch, ausgezeichnete Billards und ein Lesezimmer mit den hervorragendsten europäischen Journalen, an deutschen: Die Kölnische Zeitung, der Kladderadatsch und die fliegenden Blätter. <unclear>[...]</unclear> <unclear>[...]</unclear> <unclear>[...]</unclear> <unclear>[...]</unclear> <unclear>[...]</unclear> <unclear>[...]</unclear> <unclear>[...]</unclear> <unclear>[...]</unclear> <unclear>[...]</unclear> 8. Reisebrief. Tokio, 3. August 1885. Schon ein und einen halben Monat bin ich hier, und bin noch nicht dazu gekommen, meinen Reisebrief fortzusetzen. Die erste Zeit, die man in einem Ort verbringt, wo man lange Jahre gelebt, verfliegt auch zu schnell. Man lebt in alten Erinnerungen, die durch alte Bekannte und Freunde noch frischer erweckt werden. Dann kommen Besuch, Audienzen, Einladungen und es jagt ein Tag den anderen.- Von allen Seiten bin ich aufs Herzlichste begrüsst worden. Es ist doch ein gutes Volk und heiteren Sinnes, trotz des Elends und der Armut, die einem fast überall entgegentreten. Soeben hat das Volk eine gewaltige finanzielle Krisis durch- gemacht und im letzten Monat war das ganze Land von fürchterli- chen Orkanen und Ueberschwemmungen heimgesucht, wobei Tausende das Leben verloren und ein Teil der Sommerernte zerstört wurde. Man behauptet, dass die Hungersnot in einigen Teilen des Landes so gross sei, dass die Landleute eine Art von Erde ässen. Doch mag dieses übertrieben sein. Ich habe der Reihe nach alle Staatsräte besucht, und bei den kaiserlichen Prinzen Audienz gehabt. Letztere wohnen in ganz europäisch gebauten, gut eingerichteten Palais und tragen sämtlich ausschliesslich die europäische Tracht. Meistens Uniform, welche der französischen nachgemacht ist. Gestern war das grosse Fest auf dem Fluss, der mitten durch Tokio fliesst. Wir fuhren in einem grossen, mit Lampions behäng- tem Boote auf den Versammlungsplatz. Nach und nach sammelten sich tausende von Booten und Gondeln an. Auf allen Seiten hörte man fröhliches Lachen und die Töne der dreisaitigen japanischen Gui- tarre. Ein hübsches Boot mit einem kleinen Orchester bestehend aus Flöten, Harfen und Zither lag dicht bei uns und liess reizende, mir ganz fremd klingende Melodieen hören, es waren anscheinend chinesische oder Linkin Lieder, die vorgetragen wurden. Ueberall sah man fröhliche Gesichter und es wurde viel gegessen und ge- trunken und dazwischen auch dem schönen Geschlecht, das in halb- geschlossenen Gondeln zahlreich sich eingefunden hatte, der Hof gemacht. Auf einmal stiegen Raketen und ein lautes Geschrei des Bei- falls tönt aus der Menge. Nach und nach kamen andere pyrotechni- sche Kunstwerke zur Ausführung, feurige Garben stiegen am dunkel- blauen Horizont, blaue und rote Leuchtkugeln senken sich langsam an Fallschirmen befestigt in den Fluss. Tausende von bunten Later- nen an den Booten und Theehäusern geben dem Fest einen bezaubernden Eindruck. Endlich, nachdem durch einen Knalleffekt sich das Ende des Festes bezeichnet, wenden wir unseren Kiel heimwärts und steuern unsere schwerfällige Barke unserem Landungsplatze zu. Heute fuhr ich mit der Bahn nach Omori und wanderte zu Fuss nach Ikegami, einem berühmten Tempel und Wallfahrtsort, der 3. Nichiren Sekte der Buddhisten. Auf einem Hügel anmutig gelagert, ist der Tempel halbversteckt unter gewaltigen Bäumen, die einen dichten Hain bilden. Nur die Pagode ragt heraus und die rote Farbe dieses eleganten Holzhauses bildet einen Contrast gegen das dunkle Grün der Nadelhölzer. Ich besuchte einen der Priester, der in einem luftigen Hause inmitten eines Blumengarten wohnt. Die interessanteste Unterhaltung entspann sich alsbald mit dem liebenswürdigen Geistlichen, welcher sich die grösste Mühe gab, mir die Geheimnisse der buddhistischen Lehre in der mir ver- ständlichen profanen Sprache deutlich zu machen. Der grosse Unterschied zwischen dem Buddhismus und dem Christentum sagte er beruht darin, dass das Christentum an einen obersten Gott glaubt, der Alles geschaffen hat und anordnet. Der wirkliche Buddhismus kennt keinen Gott und keine Erschaffung der Welt. Sie hat alle Zeit bestanden und obgleich sie sich aus den ihr in- neliegenden Kräften verändert, so bleiben doch die Grundbe- standteile dieselben. Wir betrachten den Menschen selbst als einen integrenten Teil des ganzen, aber ohne demselben eine spe- cielle, von der Materie getrennte, Eigenschaft beizulegen. Wenn im Winter sich im Wasser Eis bildet, so ist dieses Eis von dem Wasser allerdings verschieden, desgleichen ist der menschliche Körper auch verschieden, aber wenn er sich auflöst, zerteilt er sich wieder in die Grundelemente gleich wie das Eis durch zer- schmelzen, sich in Wasser verwandelt. Wir glauben auch nicht fuhr er fort an die Fürsprache von Heiligen oder Buddha. Dies ist bei einigen Sekten der Fall, denn sie behaupten, es gebe einen Himmel und Shakka Mune (Buddha) wäre darin als Amida aufgenommen und Gebete an ihn gerichtet würden den Gläubigen nützen. Wir halten dies nicht für richtig. Woher soll denn der Beweis eines solchen Ortes geführt werden. Einfach durch glauben, aber uns genügt dies nicht, wir gehen davon aus, dass nur das Wahre geglaubt werden soll und woher soll man wissen, ob Buddha sich wirklich in einem solchen Orte befindet. Wir wollen daher nicht die Menschen durch falschen Schein täuschen, denn es giebt Wahr- heit genug in der ursprünglichen Lehre Buddhas, ohne gezwungen zu sein, eine bloss auf Glauben beruhende Theorie zu Hülfe zu ziehen. Wir lehren, dass der Mensch, durch die Entfaltung seines Willens zum Herrscher dieser Welt wird, dass er in seiner Ge- walt hat Gottgleich, ein "Itotoke" zu werden. Diese Macht, diese Kraft hat er, wenn er sie nur anwenden will. Aber wie viele Men- schen leben und sterben, ohne je aus ihrer geistigen Trägheit hervorzugehen. Wenn sie nur wüssten, welchen Reichtum an mora- lischen Gütern ihnen gehört, wenn sie dieselben nur ergreifen wollten, so würden sie staunen. Wenn mein Magen bei dem interessanten Vortrag nicht gegen Mittag seine Rechte beansprucht hätte, so hätte ich noch gerne zugehört, denn dieser buddhistische Lehrer sprach zu rationell und vernünftig, dass er eher ein Lehrer der Philosophie aus einer griechischen Schule hätte sein können, als ein buddhistischer Priester. Mit dem Versprechen ihn bald zu besuchen, schied ich nicht, ohne von vielem, was er erzählte, berührt zu sein. Der Buddhismus, welcher bis vor Kurzem (1868) Staatsreli- gion war, ist nachdem er mit dem alten Heroendienst den Shintois- mus gleich gestellt worden, nunmehr fast ganz von jeder staat- lichen Aufsicht getrennt und auf seine eigene Kraft angewiesen. Das nach und nach eindringende Christentum droht ihm sehr ge- fährlich zu werden und die Gleichgiltigkeit der höheren Klassen sowie der Verfall des Buddhismus selbst in Japan, herbeigeführt durch eine Abweichung von den ursprünglichen Lehren hat den Ein- fluss ganz untergraben, welcher diese Religion früher besessen. Aber gerade dieser Umstand trägt dazu bei, dass jetzt mit Fleiss die Dogmen und die Geschichte des Buddhismus studiert werden und dass auch öffentliche Vorträge gehalten werden. Alle Buddhisten sind darin eins, dass ohne eine gründliche Reinigung der Lehre und ein Zurückgehen auf die ursprünglichen Lehren der Buddhismus in Japan sich nicht halten kann. Und was wird an seine Stelle treten? Mitbewerber giebt es genug! - 9. Reisebrief. Tokio, 11. August 1885. Gestern machte ich einen Spaziergang in der Richtung Takanawa Meguro. Zuerst führte uns der Weg nach der früheren Villa des ehemaligen Fürsten von Bizen, wo jetzt der portugiesi- sche Geschäftsträger Herr Loureiro wohnt. Sie liegt in einem prachtvollen Park versteckt, die hochgewachsenen Kryptomerien Bambusse und Fichten mit dichtem Unterholz vermischt, bieten ein fast undurchdringliches Dickicht. So schön und malerisch der ja- panische Baumschlag auch ist, so wohnt es sich jedoch in der Nähe dieser hohen, in dichten Waldungen nicht gerade angenehm. Tausenden von Moskitos schwärmen gegen Abend aus dem Dickicht heraus und treiben das Menschenkind schon frühzeitig ins Bett, um unter die schützenden Moskitonetze zu gelangen. Früher hatte jeder japanische Landesherr mehrere Grundstücke, meistens drei. Im ersten Kami Yoshiki (Hauptpalais) genannt wohnt er selbst, dieses Palais lag gewöhnlich in dem sogenannten offiziellen Tei- le der Stadt und war ein grosses Viereck mit einem hohen Thor- eingang, meistens mit flankierenden Thorgebäuden. Im Innern stand ein grosses meistens einstöckiges Gebäude mit langen Gängen und kleinen reizenden Gärten in den inneren Höfen. Hier waren die Empfangsräumlichkeiten und die Apartements des Fürsten. In den Seiten des Vierecks wohnte sein Gefolge und einigen der hervor- ragendsten Beamten waren auch noch besondere Häuser mit kleinen 2. Gärten angewiesen. Am Eingang über dem Thore des Palazzo, prangte gewöhnlich das Wappen des Besitzers und genaue Vor- schriften bestimmten die Weite des Thorweges, die Anzahl der Querbalken für das Dach und die Form der Thorwächterbehausung. Von der Ausdehnung dieser Palais oder eigentlich befestigter Lager, denn sie waren ganz aus Holz erbaut, kann man sich kaum eine Idee machen. Einige darunter sind jetzt zur Exercierplät- zen gemacht worden und gaben bequemen Raum für die Aufstellung mehrerer Brigaden. Da die sämtlichen Häuser aus leicht brenn- barem Material waren, mit Ausnahme der Fundamente, so brannten sie etwas ab. Besondere hohe Holztürme waren innerhalb der Ein- friedigung errichtet, auf welchen beständig Wächter auslugten. Sobald am Horizont, denn man kann bei der enormen Ausdehnung vom ehemaligen Jedo (Yedo) von einem Häuserhorizont sprechen, eine Rauchwolke aufstieg, wurde durch das Schlagen auf die Glocke das ganze Palais alamiert. Sogenannte otsukai Bau sprengten im gestreckten Galopp nach der Feuersbrunst um gleich darauf wieder zurück zu rasen um Meldung zu machen. Im Falle von Gefahr zogen sämtliche Kriegsleute die sogenannte Feueruni- form an, die kleidsamste aller japanischen Trachten. Meistens aus rotem, weissem oder schwarzem Tuch gemacht mit dem ge- stickten oder eingenähten Familienwappen geschmückt, einem silbernen oder goldenen leichten Helm mit schillernder Helm- verzierung und lang herunterhängenden Helmtüchern um das Ge- sicht gegen die Feuerfunken zu sichern; auf dem Kopf war ein Auf - 3. zug wirklich höchst malerisch. Auf kleinen prächtig aufgezäum- ten Pferden eine bunte Laterne am Gürtel, einen kurzen eisen- beschlagenen Feuerhaken in der Hand und die schweren zwei Säbel im Gurt sprengten die Adjudanten einher. Ein kriegerisch-the- atralisches Schauspiel, das jetzt nicht mehr zu sehen ist. Da- zwischen drängte sich die Feuerwehr in ihren unverbrennlichen Uni- formen mit dem manchmal halbverkohlten Banner ihrer Brigade an der Spitze zogen sie in grossen, allerdings indisciplinierten Massen heran. Lange Sturmleitern wurden herbeigeschleppt, Kompagnie nach Kompagnie stürmte auf die Dächer hinauf, kleine schwache Spritzen versuchten etwas die Glut zu mildern, aber meistens ohne Erfolg. Tausende von Häusern brannten auf diese Weise ab, da sich eine fürchterliche Hitze und ein wahrer Sturmwind durch den Luftzug entwickelt auf einem Feuerherd, der manchmal mehrere Kilometer umfasste. Auf sogenannten feuer- festen Magazinen und Dächern halten die tollkühnsten der Feuer- wehr aus, bis das Gebäude einstürzt, und dieselben, wenn sie sich nicht im letzten Moment durch einen kühnen Sprung retten, in den Trümmern begraben werden. Dem Ausländer laufen die Augen über, wenn er diese nutzlose Verschwendung von Mut und Menschen- leben ansah. Dafür aber wehen, wenn die Wut des Elements ausge- tobt hat, an allen noch halbverbrannten geretteten Gebäuden kleine Bretter mit der alphabetischen Bezeichnung der Brigade, welche dort ausgehalten hatte und die Ehre beansprucht, die be- treffenden Häuser gerettet zu haben. Gewöhnlich entstand noch unter den Brigaden selbst ein hinterher wütender Kampf, in dem sie sich gegenseitig ihre an Ort und Stelle aufgehängten Abzeichen wegnahmen und gewöhnlich die Sache nicht ohne schwere Verwundungen abging, da sie mit ihren langen Feuerhaken sich oft heftig bekämpften. Jedes fürstliche Palais hatte eine be- sondere bezahlte Feuerwehr. Die Feuerwehren in Tokio waren meistens aus freiwilligen Arbeitern gebildet und standen unter selbst gewählten Anführern, zu denen meistens die älteren Leu- ten, die sich in früheren Feuern hervorragend ausgezeichnet hat- ten, genommen wurden. Jetzt ist die Feuerwehr meistens europäisch organisiert und meistens nimmt die neuorganisierte Polizei einen Hauptanteil an den Löschungsmassregeln. Der zweite Palazzo hiess Naka Yashiki und wurde meistens von höheren Beamten der Landesherrn bewohnt, während das dritte Shimo Yashiki genannt, meistens in der Umgebung Tokios lag und mehr eine Art von Lustgarten vorstellte, mit Falkenjagd, Fisch- zucht etc. Jetzt liegen die meisten dieser Palästen in Ruinen, oder sind vom Erdboden verschwunden, oder zu mehr oder weniger schlecht unterhaltenen öffentlichen Gebäuden, wie Kasernen, Magazinen herabgesunken. Die Feudalzeit hat plötzlich und für immer hier geendet, und die Schlösser und Burgen des früheren hohen Adels sind in ihrem jetztigen Zustande kaum noch derart, dass sie kaum noch einen Begriff der vergangenen Herrlichkeit geben. 10. Reisebrief. Ikao, den 21. August 1885. Heute schreibe ich aus einem der elegantesten japanischen Bäder! Seit gestern hier, in einem comfortablen Hôtel einquar- tiert, warme Mineralbäder, heute früh beim Brunnen und auf der Promenade, wo die Damen des hohen japanischen Adels ihre Kur gebrauchen. Dies klingt kaum, als ob man in Japan wäre, - und doch ist es so - diese Bäder und das damit verknüpfte Bade- leben ist uralt, und hat sich in ähnlicher Art entwickelt wie in Europa. Es fehlt nur die Fremdenliste und die Kurkapelle.- Ikao liegt romantisch am Fusse des Harunagebirges, einer Berggruppe, welche so zu sagen, den Rückgrat der Bergkette bil- det, welche sich mitten durch Japan zieht. Hier ist man von allen Seiten von Bergen umringt, von denen einige wie z.B. der Asama, jama noch aktive Vulkane sind, während die spitzen Kegel und die angehäuften Lava- und Bimsteinmassen auf den vulkanischen Ursprung der ganzen Gruppe hindeuten. Aus einer Spalte, welche sehr an die Taminaschlucht in Ragatz erinnert, dringt eine heisse Quelle und am Fusse des Berges hat sich das reizend gelegene Dorf Ikao gebildet, in welchem ich mich seit gestern befinde. Die Reise hierher ist, seitdem die Eisenbahn bis Taka- saki geht, sehr erleichtert, so dass man Ikao in einem Tage von Tokio erreichen kann. Allerdings hat man noch mehrere Meilen in einem Jinriksha zu machen, und da ich erst Abends in Taka- saki anlangte, weil ich den Frühzug in Tokio verfehlt hatte, musste ich durch sehr schlechte und steile Wege, die kaum für Pferde passierbar waren, in der Dunkelheit vorwärts kommen. Manchmal stand mein Wagen bloss auf einem Rad und hing mit dem anderen über einen Abgrund, so dass ich mehr von meinen Kulis getragen, wie gefahren wurde. Die Ausdauer dieser Leute ist bewundernswert, bis spät in die Nacht hinein schoben, zogen, schleppten sie mich in meinem Wagen nebst Gepäck und waren bei der Ankunft in Takasaki (6 Stunden) noch so frisch, dass sie in der Not den Weg noch einmal gemacht hätten. Dabei werden sie nicht übermässig bezahlt circa 2 Mark für die ganze Strecke per Mann. Da in der letzten Zeit Jkao viel von Fremden besucht wird, ist das europäische Hôtel hier entstanden, in welchem ich mich niedergelassen habe. Es giebt eine passable europäische Küche, und auch gutes Wiener Bier, von welchem ich gleich bei meiner Ankunft einige Flaschen vertilgte. Der Wirt, ein Ja- paner, der lange in Yokohama gelebt hat, ist aufmerksam und artig und die Bäder, in welchen natürlich warme Mineralwässer in Bambusröhren geleitet werden, sind sehr reinlich. In Japan bestehen diese Bäder gewöhnlich aus grossen, viereckigen Bassins aus frischem Cedernholz verfertigt, in denen das Wasser fort- während ein- und abfliesst, so dass das Bad immer bereit ist. 3. Die Japaner baden fast den ganzen Tag lang und nehmen wohl an 3 - 4 Bäder, ohne dass es ihnen im geringsten schadet. Die Promenade, wo die elegante Gesellschaft von Tokio zu treffen ist, führt zu den Quellen. Ich begegnete hier unter anderen auch der Frau des Ministers des Aeussern und der Familien des Oberceremonienmeister, dem Marquis und der Marquise von Nabeshima (denn die Japaner haben jetzt auch den europäischen Adelstitel angelegt). Man trinkt hier das Wasser, welches aber ausser einigen wenigen Eisenteilen nichts enthalten soll und daher ganz unschädlich ist. Das japanische Badeleben, wie es sich in den verschiedenen Bädern entwickelt hat, ist ähnlich aber doch grundverschieden von den europäischen. Jede Familie lebt für sich und bringt die meiste Zeit im Wasser zu. Dabei essen und trinken die Kranken was sie wollen und überlassen es der lieben Natur sie zu heilen. Gesellschaftliches Leben hat sich noch nicht entwickelt und Kur machen ist unbekannt. Jedoch wird sich dies alles auch hier ein- bürgern, wie so manches fremdartige schon festen Fussgefasst hat. Ikao ist ein nur von leichten Kranken besuchtes Bad, während Kusaku nicht weit von hier, von fürchterlichen Exemplaren der leidenden Menschheit wimmelt, die ziemlich öffentlich den an- deren Badegästen ihre Schäden (meistens Hautkrankheiten) sehen lassen und dem, auf diesem Punkt empfindlichen Europäer den Aufenthalt verleiden. Die japanischen Minister und Staatsmänner benutzen auch vielfach diese Bäder zur Erholung und wird dort auch Politik getrieben. Leider waren die Stunden meines Aufenthalts hier gezählt und werde ich morgen wieder über Majebasi nach Tokio zurück fahren. 11. Reisebrief. Tokio, September 11. 1885. Nachdem ich endlich der unerträglichen Hitze von Tokio ent- ronnen, hatte ich mich auf den Gipfel des Kano Berges geflüchtet. Hier atmete ich mit Wonne die gesunde Luft ein, welche durch den erfrischenden Balsam der umliegenden Coniferen Wälder gewürzt wird. Kanô oder Kanozan (das Z weich ausgesprochen) liegt fast in der Mitte zwischen den Provinzen Kadsuza und Boshin, auf der grossen Halbinsel, welche die östliche Seite der Bai von Yedo bildet. Der Berg erhebt sich 1500 Fuss über dem Meeresspiegel und bildet ei- nen vorzüglichen Aussichtspunkt. Die Verbindung mit Tokio ist leicht; ein kleines Dampfschiff fährt in drei Stunden nach dem Ha- fen von Kizaradzu in der Bai von Yedo und von da aus geht ein gu- ter Weg bis auf den Berg hinauf. Man lässt sich natürlich in Jinrikshas von Kulis heraufziehen, wenn man nicht vorzieht, auf einem Packpferd hinaufzureiten, denn zu Fuss ist es doch bei der Hitze zu anstrengend. Die Fahrt hinauf zwischen hübsch bebauten Feldern und rationell angelegten Schonungen, hin und wieder sogar Baumschulen von Forstpflanzungen, führt durch eine Reihe von Sandhügeln, die aber sämmtlich üppig bewachsen sind. Bei ungefähr tausend Fuss Höhe hören die Kulturen auf, und man könnte in die brach liegenden, mit Gestrüpp und Gräsern bewachsenen Hochebenen, 2. welche von weitem den Eindruck von schönen frischen Wiesen machen. In der Nähe ist aber alles öde. Es ist dies eine der Eigentüm- lichkeiten der japanischen Landwirtschaft, welche Millionen von Morgen Land auf diese Weise fast ganz unbenutzt liegen lassen. Die Bauern holen sich hier ihr grünes Stroh, welches sie zur Un- terlage in den Viehställen verwerten und als Dünger benutzen. Alle Jahre werden diese grossen Strecken angesteckt und giebt es dann Prairiebränden ähnliche Feuer. Alle kleinen Bäume und Sträu- cher werden dabei zerstört, während das Gras und Gestrüpp wieder neu herauswächst, da der Boden nicht schlechter als anderswo ist, ist es schwer zu verstehen, warum diese ausgedehnten Ländereien fast ganz unbenutzt liegen bleiben. Sie gehören dann meistens dem Fiskus an, der sie gegen eine kleine Pacht den Bauern meistens gemeindeweis überlässt, auch haben in letzter Zeit einige speku- lative Beamte sich grosse Strecken davon abtreten lassen, aber es fehlt ihnen an Kapital, um etwas daraus zu machen und sind viel- leicht auch die Arbeiterkräfte zu entfernt, nämlich unten im Tha- le, und haben bei dem mühsamen Reisbau, der sich auch besser ren- tiert vollauf zu thun, daher auch keine Zeit übrig, diese Strek- ken zu bebauen. Man hat in einigen Gegenden Versuche mit Schafzucht gemacht, unter amerikanischer Leitung, die aber gänzlich missglückt ist. Jedenfalls scheint das Gras, welches hier wächst, sehr hart und scharf zu sein und daher nicht für empfindliches Vieh geeignet. Oben auf dem Gipfel ist ein prachtvoller Cedernwald, worun- ter die Königin der japanischen Coniferen, die graziöse, ernste 3. dunkle Cryptomeria japonica hervorragt. Fast jeder japanische Tem- pel ist von diesen Bäumen beschattet, sie bilden einen dunklen schwermütigen Hain, in welchem die alten morschen Gebäude halb- versteckt liegen. Ursprünglich wurden diese Bäume wohl zum Schut- ze der Tempel angepflanzt und das Holz, sollte gleichzeitig zum Neubau dienen, im Falle eine Feuersbrunst die Gebäude zerstörte. Allmählich aber wuchsen die Bäume heran und wurden durch ihr Al- ter heilig und unverletzlich, aber die Neuzeit hat wenig Sinn für Religion und Achtung vor dem Hergebrachten und schlägt sie nie- der. Jetzt kracht des Holzhackers Axt durch die dunklen Waldungen und mancher Baumstumpf zeigt den Platz, wo einst ein solcher Rie- senbaum gestanden und gefallen ist! - Die Aussicht von dem Theehause, wo ich abstieg, war lei- der durch den dichten Nebel verdeckt, aber später sah ich von dem Hügel, wo ein trigonometrisches Zeichen stand, die hohen Ketten des Hakone Gebirges - der Nikko Berg und der isoliert stehende Tsukuba san, während mir zu Füssen sich die Bai von Yedo mit ih- ren zahlreichen Buchten und Häfen ausbreitet. Gegenüber liegt der Leuchtturm von Kannonzan, umgeben von den grünen Wällen eines grossen Forts, das den Eingang in die Bai von Yedo im Falle der Not, sperren soll; und zu seinen Füssen liegt der Ort Uraga, wo Kommodore Perry mit seiner Flotte 1853 geankert und den Vertrag zur Eröffnung Japans im nächsten Jahre 4. erzwungen hatte. Wie müssen die erstaunten Bewohner vom Berge herab auf die wunderbaren Dampfschiffe, die sie zum ersten Male sahen, herabgeschaut haben. Mein Mahl war ganz japanisch und bestand aus Fischsuppe, Gemüse und Reis und trank ich dazu einen Krug japanischen Reis- biers. Der junge Wirt, wie alle Wirte, kam und unterhielt sich und erzählte, wie jetzt Kannonzan sich als unfehlbarer Kurort zur Heilung der bösen "Kakke" Krankheit bewährt habe. Es ist dies eine eigene japanische Krankheit, welche sich hauptsächlich durch ein Anschwellen der Füsse kennzeichnet und viele Opfer unter den Eingeborenen hinwegrafft. Europäer bekommen dieselbe selten oder nie und haben die Aerzte in der letzten Zeit gefunden, dass eine mehr fleischhaltige Nahrung dagegen günstig einwirkt. Es ist un- glaublich, wie sehr diese Krankheit unter den Truppen und in der Marine verbreitet ist, und hatte man bisher nur Luftveränderung als Gegenmittel, hauptsächlich einen Aufenthalt in einem hohen Orte, welcher, wenn die Krankheit nicht schon zu weit fortge- schritten war, dem Leidenden das Leben rettete. Am nächsten Tage ging ich ins Thal hinab, um einen pracht- vollen alten Kampferbaum zu sehen; es war ein höchst eigentümlich verwachsener alter Stumpf, der viele Jahrhunderte an sich hat vor- beigehen sehen; er soll der zweitgrösste Japans sein. In der Nähe war eine Shinto Kapelle errichtet. Kein Aussichtspunkt, kein Wasserfall, kein Felsen, ohne so ein kleines Kapellchen, welches einem der vielen vergötterten Helden der Vergangenheit geweiht ist. 5. Den nächsten Tag ging ich zu Fuss nach Tenjinjama hinab, einem reizend gelegenen Fischerdorfe. Dort hatte ich die Freude in den salzigen Wogen herumzuplätschern und meinen erhitzten Körper end- lich abzukühlen. Nicht weit von Tenjinjama ist ein altes Fort, welches halbversteckt unter den wuchernden Gebüschen liegt. Einst standen wohl hier die Lehnsleute der umliegenden Fürsten bei ihren Kanonen und spähten nach den fremden Schiffen aus, die bei Uraga sich den Eingang erzwangen. Ich bestieg den dahinter liegenden Berg, auf dem der Sage nach eine Burg gestanden haben soll und hatte eine prachtvolle Aussicht aufs Meer. Gegen Abend kehrte ich dann wieder in mein Wirtshaus zu Tenjinjama zurück und hoffte ein gutes Fischdiner zu erhalten, was aber leider nicht der Fall war, denn die vorige Nacht war stürmisch gewesen und kein Fisch war ins Netz gegangen. Das Leben in einem japanischen Wirtshause ist so eigentüm- lich, dass man doch darauf näher eingehen muss, obwohl die vielen Reisebeschreibungen darüber schon genügend enthalten. Das Haus ist meistens zweistöckig und durch Papierschiebe- thüren in verschiedene Apartements geteilt. Man hört daher jedes Wort, das in den Nebenzimmern gesprochen wird. Die neugierigen Reisenden stecken auch einfach den Finger durch das Papier und blinzeln durch das Loch, um den Fremden zu sehen. Jeder Verschluss ist unmöglich. Die Sicherheit hängt daher vom Zufall ab. Abends wird das ganze Haus oben und unten durch hölzerne Schiebethüren von aussen hermetisch geschlossen, sodass die Luft im Innern nach einigen Stunden unerträglich wird. Die Zimmerböden sind mit dicken Matten belegt und es besteht auch nicht ein Stück Hausrat, Stuhl Bett oder Tisch. Abends werden Betten hineingebracht d.h. Matratzen, die auf dem Boden ausgebreitet werden und ein grosses Moskitonetz darüber aufgehängt. Als Kopfkissen bekommt der Reisende die be- kannte Makura, die aus Holz mit einer kleinen Polsterrolle verse- hen, und bei jeder Bewegung des Kopfes umfällt. Bettwäsche etc. ist nicht bekannt. Die Betten, die schon jahrelang ohne jeglichen Bezug in Ge- brauch sind, sind gewöhnlich nichts weniger als rein und der Bo- den wimmelt von Flöhen. Man thut daher gut, sich einige Bezüge und hauptsächlich Insektenpulver en masse mitzunehmen. Jeder Gast speist für sich allein in seinem Zimmer, wobei die Kellnerinnen das Essen auf kleinen Präsentiertellern mit Ess- stäbchen servieren. Die japanischen Reisenden zahlen gewöhnlich 50 Sen (etwa 2 Mark) für Nachtlager und Essen; der Fremde, der gern ein Zimmer für sich allein hat zahlt ungefähr dasselbe und das Essen extra. Letzteres ist nicht so schlimm, wie man denken möchte. Besonders gut ist in Wasser abgekochter Reis, dann findet man meistens frische Fische, die in einer sehr guten Suppe zuberei- tet werden, und an Eiern und Hühnern fehlt es auch nicht, wenn man dieselben zeitig bestellt. Die Getränkefrage ist sehr schwierig, da der Transport europäischer Getränke sehr kostspielig ist. Wenn man sich mit japanischem Thee behelfen kann, geht es sehr gut, es giebt nur Saké (japanischer Reiswein), der warm getrunken wird, nicht schlecht schmeckt, aber allerdings sehr viel Fusel enthält, und daher leicht zu Kopf steigt und Kopfweh verursacht. Die Nächte sind sehr unruhig, da gewöhnlich irgend einer aus der japa- nischen Reisegesellschaft bis spät kneipt und dann meistens eine kleine Rauferei daraus entsteht. Bei Tagesanbruch wird dann das ganze Haus geweckt durch den Spektakel, den das Oeffnen der Schie- ber verursacht, sodass der Reisende im Ganzen nur wenig Schlaf geniessen kann, wenn er ihn überhaupt bei dem Moskitogesumm und den Ungezieferangriffen findet. Eine gute Einrichtung ist das Bad, welches täglich geheizt wird, aber worin die ganze Reisege- sellschaft nacheinander badet, ohne das Wasser zu wechseln. Glück- lichwer zuerst hineinkommt! Dabei ist jedoch das Wasser so heiss, dass ein Europäer es garnicht aushält (! ein Grad!). Am nächsten Tage verliess ich Tenjinjama und ritt auf einem Packgaul nach dem Hafen von Kidzarazu, wo ich wieder per Dampfer denselben Weg, den ich gekommen war, nach dem heissen Tokio zurück- legte. 12. Reisebrief. Mayebashi, den 8. November 1885. Gestern verliess ich Tokio, um einen kleinen Ausflug in das Innere des Landes zu machen. Diesmal hatte ich mir meinen Koch und eine Anzahl europäischer Vorräte mitgenommen, um nicht wie auf der letzten Reise darben zu müssen. Die Eisenbahn führte mich bis Takasaki in 2½ Stunden bis zum Rande der Berge, welche hier die Ebene einschliessen und wollte ich eigentlich von hier mit Wagen weiter bis Numata fahren, um von dort über den Kon Sei Pass einen Saumpfad, hinter dem ausgebrannten Vulkan Akagisan durch nach Nikko zu gehen und dort mit meinem Bruder zusammenzutreffen. Je- doch unterwegs erfuhr ich, dass dieser Weg noch Ende Oktober so gut wie unpassierbar ist, da man sogar im Sommer die grösste Schwierigkeit hat, das Gepäck hinüberzubringen und so entschloss ich mich daher den zweiten Weg nach Nikko zu wählen, welcher dem Watarase Flussthal entlang über den Ashino Pass nach dem See Chuzunji und nach Nikko führt. Wir mussten zuerst nach Mayebashi, welches am Ende der grossen Ebene von Musashi liegt, welche die neue Eisenbahn durchschneidet. Diese ausgedehnte Stadt liegt in der Mitte der Seide produzierenden Distrikte und war einst die Residenz eines Fürsten Matsudaira Yamato no Kami, welcher bis zum Jahre 1868, wo die Restauration den Mikado wieder an die Regierung 2. brachte ein Jahreseinkommen von 170,000 Koku Reis hatte, nimmt man das Koku zu 10 Gulden an, wie damals die Holländer es berechneten, so ergiebt sich daraus eine beträchtliche Revenue. Jedoch muss berücksichtigt werden, dass er hiermit die ganzen Unkosten seines kleinen Staates tragen musste, eine bewaffnete Macht erhalten und zahlreiche Beamte bezahlen. Jetzt ist er, sowie der Rest des Feu- daladels mediatisiert und mit einer Rente abgefunden, die ungefähr 10 % seines früheren Einkommens einbringt und die Verwaltung ist in den Händen der Kaiserlichen Regierung, welche hier die Perfek- tur des Regierungsbezirkes Gumma etabliert hat. Von dem Schloss und den Befestigungen sind nur einige Gräben und halb verfallene Erdwälle zu sehen und die Waffen und Rüstungen der früheren Va- sallen hängen beim Trödler zum Verkauf. Nördlich ist die Ebene, welche sehr an die lombardischen Tief- länder erinnert und fast ebenso mit Maulbeerpflanzungen bedeckt ist, tritt der grossartige vulkanische Berg Akagi san hervor, im Westen das vielzackige Haruna Gebirge, an dessen bewaldetem Abhang das Bad von Ikao liegt. Die reissende Tonegawa, welche von einer modernen Brücke überspannt ist, trennt die alte Stadt von den neuen Anlagen, wo die Eisenbahnstation liegt. Unser Wirt war sehr zuvorkommend und bot mir die besten Zimmer, kam aber gegen Abend, um mich zu bitten, dieselben einem Herrn von der haute Finance abzutreten, welcher dieselben früher bestellt hatte. "Tout comme chez nous". Ich zog mich daher in ein anderes kleines Zimmer zurück. Dieses war das sogenannte Cha no yu oder Theekochzimmer wie jedes vornehme japanische Haus sie früher hatte. Es ist nur 9 Fuss breit, 6 Fuss im Viereck, also wie ein kleiner Käfig, aber im Innern mit den seltensten Naturhölzern mit einfacher Ausschmückung, dabei hatte es eine reizende Aus- sicht auf den Vulkan gegenüber. Reisebrief. Ashiwo, den 10. November 1885. Am nächsten Morgen brachen wir früh auf und durchzogen die langen Strassen wo man in vielen Häusern die Frauen sehen konnte, wie sie an einem sehr einfachen Apparat die Seide von den Cocons, die in einer warmen Brühe schwammen, abhaspelten. Leider waren die Geschäfte nicht glänzend ausgefallen, was der plötzlichen Verän- derung in der japanischen Valuta zuzuschreiben ist. Während im Anfange des Jahres hundert Silberdollars gleich 160 yuyier Yen standen waren dieselben jetzt pari, welches also eine Differenz von 60 % zum Nachteil der japanischen Produzenten verursacht, da der europäische Kaufmann jetzt wie früher in Dollars bezahlt, die- se aber, wie gesagt, jetzt um 60 % weniger in japanischem Papier- geld wert sind. Da die japanischen Kaufleute nicht mit Verlust verkaufen wollten, lag die fast ganze diesjährige Ernte noch in Yokohama, welche wohl ca. 20,000,000 Mark betragen dürfte. Wir stiegen allmählich die bewaldeten Hügel hinan und die Häuser fin- gen an mehr und mehr in der Bauart einen Gebirgscharakter anzuneh- men. Flache Dächer mit Holzschindeln, welche mit Steinen beschwert waren, erinnerten an Tirol und die Schweiz, während je höher wir stiegen, auch die Bevölkerung einen mehr europäischen Typus an- zunehmen schienen.Die Mädchen waren von hellerer Gesichtsfarbe und 5. hatten rote Backen, sogar die Haarfarbe schien mir heller zu sein, als in der Ebene. Meine Träger behaupteten, es hinge mit dem guten Wasser und besseren Luft zusammen, während das in der Luft enthal- tene Salz an der Meeresküste den Teint verdürbe. Die Intelligenz der gewöhnlichen Japaner ist weit über die Höhe unserer gewöhnli- chen Arbeiter und Bauern auf dem Lande und man kann sich, wenn man der japanischen Sprache mächtig ist, sehr gut mit seinen Führern oder Lastträgern unterhalten und manche interessante Auskunft er- halten. Bald war der Weg so steil geworden, dass ich von meinem Wa- gen heruntersteigen und zu Fuss wandern musste, bis wir Mittags in Omama ankamen, wo mein Koch mit grosser Schnelligkeit mir ein Beef- steak servierte. Von Omama war nun kein Fahrweg mehr, obgleich ein kleiner Karren von zwei Leuten gezogen, mein Gepäck beförderte. Bald überschritten wir den Watarase Fluss, der hier mit starkem Gefäll von den Gebirgen herabströmt. Das steile Ufer gegenüber war für meine Gepäckkulis recht beschwerlich, der Weg selbst steigt in einigen Biegungen hinauf und setzt sich dann abwechselnd zwi- schen bebauten Feldern und kleinen Wäldchen fort, bis wir den Fluss selbst wieder antreffen und unseren Weg an dem steilen Ufer auf einem in Felsen gesprengten Pfade fortsetzen. Auf beiden Sei- ten steigen viele Berghöhen auf, welche dicht mit Wald bedeckt sind zu unseren Füssen rauscht der wilde Gebirgsstrom, welcher seinen 6. Weg über und zwischen unzähligen Felsen sucht und hier und da ma- lerische Wasserfälle in Stromschnellen bildet. Auch hier erinnert die Landschaft sehr an europäisches Gebirgsland, besonders an Süd- tirol, nur dass die bunte Schattierung des Laubwerkes, welches vom hellsten Rot bis zu einem fast schwarzen Grün variert, das wun- derbarste Farbenspiel bildet. Die verschiedensten wilden Ahornar- ten geben dazu die grellsten Farben, während die immergrünen Ei- chen und Cryptomerien der Landschaft noch einen gewissen Ernst verleihen. Vor Midzunuma überschreitet man eine sehr breite Brücke, welche mit grosser Geschicklichkeit auf einigen hervorspringenden Felsen errichtet ist. Dieselbe war von einem gewöhnlichen Zim- mermann errichtet worden, welcher, wie mir meine Kulis erzählten, kein Gerüst zu seinem Bau gebraucht hatte. Es wäre übrigens, scheint es mir, schwierig gewesen, ein Gerüst auf dem reissenden Gebirgsstrom anzulegen, der hier etwa die Breite hat, wie der Rhein vor seinem Eintritt in den Bodensee etwa bei Chur. Hier ist eine Filanda, welche durch Wasserkraft und Dampf getrieben wird und wo einige vierzig junge Mädchen beschäftigt wa- ren. Es waren meistens, wie mir wieder mein gelehrter Kuli sagte, Töchter der früheren Vasallen der Fürsten aus der Umgegend, also nach unserem Begriff adelige Fräuleins! Auch eine Folge der Refor- men hier zu Lande, und diese Mädchen können von Glück sagen, dass sie noch so unterkommen, die meisten gehen einen noch schlim- meren Weg! Der Leiter der Fabrik, der einige Worte englisch sprach, führ- 7. te mich freundlichst herum, aber etwas besonderes war nicht zu sehen. Der Besitzer dieses Etablissements war früher ein reicher Gutsbesitzer aus der Gegend und hatte auf seine eigenen Kosten den Weg angelegt, den wir soeben gekommen waren. Sein Vermögen war aber nun hin, und er selbst hatte einen Regierungsposten bei der Kommission für den Entwurf der Verfassung. Sein Vater war ein warmer Anhänger der Shogun Regierung und hatte bei den bei der Re- stauration der Mikados stattgehabten Kämpfen eine Bande von 2000 Mann zusammen gebracht, welche aber gegen die Kaiserlichen Truppen nicht lange stand hielten. Hier sah man auch Frauen, welche Packpferde führten und eine wirkliche hübsche junge Bäuerin stand gerade gewachsen wie eine Schweizerin bei ihrem Rappen und lachte uns freundlich an, als wir vorbeizogen. Bis Godo, wo wir die Nacht bleiben sollten, war es ein immer an Naturreizen zunehmender Weg. Der Fluss nahm immer mehr an Wildheit zu, die hohen Berge auf seinen Seiten zeigten eine immer farbenreicher werdende Dekoration; im Hintergrunde tauchten hin und wieder das dunkle Nikko Gebirge auf und ein schwarzer Koniferen- Wald umfing uns bei unserem Aufstieg nach Godo. Die Sonne war bereits längst gesunken, als wir diesen Hain von Riesenbäumen durchschritten. Gewiss lag hier irgend ein Heiligtum des Shinto Kultus, obwohl es zu dunkel war, die Umrisse zu erkennen. Meine Kulis zogen und schoben aus Leibeskräften um den Karren mit dem Gepäck den unwegsamen Berg hinauf zu bekommen. Ich eilte voraus; da auf einmal leuchtet ein Licht aus den Wurzeln einer der Cedern Kulis zogen und schoben aus Leibeskräften um den Karren mit dem Gepäck den unwegsamen Berg hinauf zu bekommen. Ich eilte voraus; da auf einmal leuchtet ein Licht aus den Wurzeln einer der Cedern 東京大学総合図書館 heraus, ich gewahrte ein brennendes Feuer, um welches sich zwei halbnackte Figuren drängten. Es war ein Bettler und sein Kind, welche hier von der Polizei aus den Dörfern ver- trieben, ihr Nachtquartier aufgeschlagen hatten. Mit weni- gen Lumpen am Leibe in einer Novembernacht im Gebirge im Freien. Wir gaben ihnen genug, um sich ein gutes Abendmahl anzuschaffen und glücklicherweise war das Dorf in der Nähe und an Brennholz mangelte es nicht im Walde, aber ich fürch- te, die Nacht muss recht traurig gewesen sein. In Godo übernachteten wir in der Tamaya auf deutsch "Ho- tel zum Edelstein"; der Wirt war zugleich Arzt und hatte mit den Freischärlern gegen die Kaiserlichen Truppen 1868 gefochten, wie mir das Wirtstöchterlein erzählte, die auch zwei Worte deutsch konnte "Vater" und "Mutter". Ihr Bruder war nämlich in der medizinischen Schule in Tokio, wo deut- sche Professoren lehrten, war aber im zweiten Examen durch- gefallen, und kostete seinem Vater viel Geld. Ich frug, ob er sich wohl sehr amüsierte, die Schwester aber meinte, die Kollegiengelder wären sehr hoch - er hätte dies wenig- stens geschrieben. Das Hotel war sehr besucht und da man durch die papierenen Thüren alles hört, konnte ich drei Unterhaltungen zugleich hören - der Nachbar links, er muss ein Handlungsreisender gewesen sein, erzählte von einer verfehlten Spekulation, und einem strafrechtlichen Prozess, der ihm aus einer Blanko-Unterschrift entstanden, gegenüber 9. erzählte ein anderer seine galanten Abenteuer und der Vierte schä- kerte mit der Kellnerin. Glücklicherweise war keine Kneiperei, wie sonst gewöhnlich der Fall und gegen zehn Uhr alles ruhig. Aber um 5 Uhr fing mein Nachbar Commis voyageur wieder von seinen Geschäften an - ich dachte es wäre schon Tag, aber beim Oeffnen der Laden war es noch zu dunkel, um aufzustehen und so musste ich noch unfreiwillig das Ende der Episode mit anhören. Die Luft war schon recht frisch als wir aufbrachen, aber die Sonne schien hell und der blaue Himmel verkündete einen herrlichen Tag. Die Landschaft war noch romantischer wilder wie gestern. Der Weg war manchmal auf Baumstämmen angelegt, welche den Fluss fast senkrecht überragten, dieser hatte mit noch grösseren Felsblöcken zu kämpfen wie gestern und stellenweise hatte er grosse Bäume an- geschwemmt, die zerbrochen an den Klippen festhingen. Auf den Höhen nahmen die Bäume grössere Dimensionen an. Leider konnte man aber stellenweise sehen, dass arg mit dem Walde gewüstet wurde. Die schönen Stämme werden meistens zu Kohle verbrannt, die in der Kupfererzschmelzerei in Ashiwo Absatz finden. Fast jede Minute begegneten wir den Erzeugnissen dieser Grube, welche in vierecki- gen Stücken Kupfer auf kleinen Wagen geladen von Leuten gezogen wurden oder von Pferden und Ochsen getragen wurden. Die Ochsen wa- ren besonders schön und kräftig und trugen schweres Gewicht, wäh- rend die Pferde nur vier bis fünf Kupferbarren trugen. Wir pas- sierten einen ziemlich steilen Pass und bald darauf die Grenze zwischen den Provinzen Kodzuke und Shimodzuke. Einige Entfernung von Ashiwo steht ein Stein mit einer Inschrift und einem Tempel- thor, es ist der Eingang nach dem berühmten Wallfahrtsort Ko- shin-zan, welcher aus einem Felsenmeer besteht, wo der Aufstieg so steil ist, dass Ketten angebracht sind, an denen der Pilger sich festklammern muss, um nicht in die Tiefe zu stürzen. Für dies- mal erlaubte es meine Zeit nicht, diesen interessanten Ort zu be- suchen und so eilte ich vorwärts bis wir Ashiwo erreichten. Unterwegs hatten wir bei den Jägern Fasanen, welche hier sehr zahlreich sein sollen, zum Verkauf aushängen sehen. Es war meist der Kupferfasan auf japanisch "Yamadori", welcher hier im Gebirge gut fortkommt, während der gewöhnliche Fasan nur in der Ebene, wo es viel wärmer ist, sich findet. Es besteht daher kein Zweifel, dass der Yamadori sich sehr zur Akklimatation in den kälteren Ge- genden Europas eignen wird. Ich glaube aber, dass die bisherigen Versuche nicht gut ausgefallen sind, da er sehr wild ist und den Transport schwer verträgt. Einer der Jäger zeigte uns sein Ge- wehr. Es war ein englisches Militärgewehr, ein Hinterlader, West- ley Richards, aber da er keine Patronen hatte, hatte er den Ver- schluss zugebunden und lud sein Gewehr von vorne mit runden Kugeln. Die Fasanen, die er uns zeigte, waren alle mit Kugeln erlegt und daher sehr zerrissen. Das Stück kostete ca. 9 Sen = 36 Pfg. Er erzählte uns, dass eigentlich die Regierung ihnen nicht gestatte diese Art von Gewehren zu führen, aber das alle Jäger im Gebirge dieselben hatten und auch gut damit umzugehen wüssten, dass die- selben gut schiessen das bewiesen die erlegten Fasanen. An einem 11. anderen Hause erzählte mir der Wirt, dass der dortige Jäger gestern sieben Stück geschossen hätte und zwar ebenfalls mit der Büchse, wie wir uns nach dem vorgelegten Wild überzeugten. Von Ashiwo aus können keine Wagen, selbst nicht die klein- sten, durchkommen, und man ist also hier auf Träger, Packpferde oder Ochsen angewiesen. Zwei Wege gehen von hier nach Nikko, ein direkter und einer über den herrlich gelegenen See von Chin-zen-ji der 5000 Fuss über dem Meeresspiegel liegt und zu einem der schönsten Punkte Japans gezählt wird. Reisebrief. Chin-zen-ji den 10. November 1885. Die ganze Nacht hatte es geregnet und tiefer Nebel lag auf den Bergen, als wir heute aufbrachen. Die Kulis hatten sich das Gepäck auf den Rücken gebunden und ein merkwürdiges Durcheinander war es, Bambuskörbe, Blech- kisten, Bratpfannen, Stiefel, Fasanen und lebende Pflanzen. Der Weg führt erst durch das Dorf und später durch die Strasse, welche zu den Kupferminen und Schmelzanstalten führt, die Ar- beiterwohnungen stehen zu beiden Seiten und verschiedene Läden mit Lebensmitteln und sonstigen Bedürfnissen für die Arbeiter sind vorhanden. Das Etablissement selbst, welches sehr ausgedehnt zu sein scheint und jetzt angeblich 3000 Arbeiter beschäftigt, sahen wir auf der anderen Seite des Flusses in einer Rauchwolke liegen. Ein hoher Schornstein und eine Anzahl kleinerer Oefen erinnern an die Industriebezirke Europas. Der Weg zieht sich den Berg hinauf und steigt den Fluss entlang hinauf. Ringsumher hohe Berge, wel- che aber ganz entwaldet sind, denn die alten prächtigen Holz- stämme werden als Holzkohle in den Schmelzöfen verwendet. Je wei- ter man hinauf steigt, je auffallender und schmerzlicher wird man diese Waldverwüstung gewahr, hin und wieder waren Bretterhäu- ser und Hütten errichtet, wo die Kohlen von den Köhlern abgeliefert wurden, noch einige Stämme der alten Waldriesen 4 - 6 Fuss im 13. Durchmesser lagen herum, während unzählige etwa drei Fuss über dem Boden abgehauene Baumstümpfe die früher hier gestandenen Bäu- me andeuteten. Nach einige Stunden fortgesetztem Steigen hörte endlich die gänzliche Verwüstung auf, nur einzelne Meiler lagen zerstreut herum, die Köhler schienen aber ebenfalls ordentlich im Forste aufzuräumen, sodass nächstes Jahr von diesem Teil des Waldes nichts mehr übrig sein wird. Der Weg wurde schmaler und schmaler und überschritt von Zeit zu Zeit den zu einem Wildbache zusammengeschmolzenen Fluss. Endlich wurde es nur ein Pfad zwi- schen Felsen, der manchmal schwer aufzufinden war und der Auf- stieg war sehr steil und anstrengend. Besonders den Gepäckkulis, die nicht mal einen Stock hatten, war es keine leichte Aufgabe hinaufzuklettern. Die Strohsandalen kamen ihnen dabei trefflich zu statten, da dieselben jedes Ausgleiten verhindern und auch kei- ne zu grosse Anstrengung dem Fuss beim Steigen veranlassen. Fast alle Europäer haben dieselben bei ihren Excursionen adoptiert, und ziehen dieselben dem europäischen Schuhwerk vor. Endlich er- reichen wir den Gipfel des Ase Passes, und haben ein prachtvolles Panorama vor und hinter uns; die hohen bewaldeten Berge, welche den Watarase Fluss umgeben, liegen fast zu unseren Füssen, weiter die Berge von Jishin und ganz in der Ferne die blauen Linien des Oyama Gebirgs. Zu unseren Füssen liegt inmitten eines dichtbe- waldeten Kessels der See von Chinzendji, ein echter Waldsee, des- sen Oberfläche kleine Wellen an den Ufern schlägt .- Wir steigen so schnell wie möglich hinab und dringen durch das Dickicht, welches noch ganz den Charakter eines Urwaldes trägt. Die gefallenen Stämme liegen zerstreut herum und sind mit herrlichem Moose bewachsen, viele Bäume sind ihres natürlichen Todes gestorben und warten nur auf den nächsten Sturm, um sich zu anderen Gefallenen auf den Boden zu legen und dort zu vermodern. An den Baumästen hängt ein merkwürdiges langhaariges Moos mensch- lichen grauen Haaren nicht unähnlich und tausende von Farnkräutern sprossen und wuchern in den feuchten weichen Boden. Fast sämtli- che Bäume haben bereits ihre Blätter verloren und man atmet den Herbstgeruch gefallenen Laubes mit Vergnügen ein, da es an die Hei- mat erinnert. Eine köstliche Luft atmet man ein und ein blauer Himmel wölbt sich oberhalb. Gegenüber tritt der grossartige heili- ge Vulkan Nantaisan gewaltig hervor, dessen regelmässige sich konisch ausbreitende Seiten noch die Stellen zeigen, wo die Lava abgeflossen ist. Jetzt hat er seit langer Zeit sich ruhig verhalten und ist fast bis zur Spitze mit Wäldern bedeckt. Noch weiter zurück sieht man noch andere grossartige Bergspitzen und einen einzigen kahlen Gipfel nämlich den des Vulkans Shira ne san. Ich wanderte auf dem weichen gefallenen Laub, worunter Blätter von den interessantesten Bäumen, welche nur in diesen Re- gionen vorkommen. Was hätte nicht ein Botaniker für einen Karren voll dieser Blätter gegeben und wie viel Neues darunter entdeckt! Am Rande des Sees angekommen, wo eine einsame Fährmannshütte steht, war von einem Boote keine Spur zu sehen. Gegenüber sahen wir die 東京大学総合図書館 15. Tempel und die wenigen Häuser von Chiu sayi in hellster Beleuch- tung, aber nirgend ein Boot zu sehen. Wir mussten uns entschlies- sen den See zu umwandern. Aber vorher wurde ein Imbiss eingenom- men. Bald war ein Feuer angezündet und die mitgebrachten Vorräte ausgepackt. Mit einigen gebratenen Krammetsvögeln und einem Stück Brot wurde ein vorzügliches Frühstück gemacht. In der Pfanne sah man die unterwegs eingekauften Forellen braten und jeder der Trä- ger erhielt ausser einigen Forellen ein Ei, aber der Koch, als Schweppermann, erhielt zwei. Der Weg um den See herum ist reich an Reizen, man klettert über halb im Wasser liegende Baumstämme und freut sich über das kristallhelle Wasser, dessens kleine Wellen sich plätschernd an den sandigen mit bunten Kieseln bedeckten Ufern brechen. Nur eins ist traurig - es ist die Stille, welche ringsumher herrscht. Keine Menschenseele scheint hier zu hausen und in den ausgedehnten Wal- dungen hört man kaum den Ton eines Vogels. Manchmal fliegt am Strande ein einsamer Regenpfeifer auf, um sich bald wieder nieder- zulassen; aber eine Grabesruhe herrscht über der ganzen Land- schaft, wohl geeignet zur Meditation und dies hat wohl zur Grün- dung des an der anderen Seite liegenden buddhistischen Klosters und Tempels geführt, wo sich fromme Mönche ungestört zu dem Nirwhaun vorbereiten können. Das Dorf, welches sich in der Nähe des Tempels hinzieht, besteht aus einer langen Reihe von unbewohnten Häusern, die nur 16. bei den grossen Festen von den Kriegern benutzt werden. Das Thee- haus, wo wir abstiegen, war sehr reinlich und gut eingerichtet und hatte eine prachtvolle Aussicht auf den See, dessen Wellen die Grundpfeiler, auf denen es errichtet ist, umspülen und den müden Wanderer mit ihrem kosenden Geplätscher in einen halb wa- chenden halb schlafenden Zustand versetzen, der sich bald in einen langen, erquickenden Schlaf umwandelt. 17. Reisebrief. Nikko 11. November 1885. Den nächsten Morgen hatte der See einen ganz anderen An- blick: kein Sonnenstrahl durchbrach den Nebelschleier und tiefe dunkle Wolken hingen im Gebirge. Selbst das Wasser hatte seine Farbe verändert und einen dunklen, melancholischen Charakter ange- nommen. Es war ein echter Novembertag, der gegen den gestrigen italienischen Herbsttag gewaltig abstach. Das Wasser, das ich gestern mit so vieler Wonne getrunken hatte, ekelte mich heute förmlich an, als ich sah, dass sämtliche Mitbewohner des Hotels sich darin wuschen, wobei hauptsächlich der Reinigung der Kehle besondere Aufmerksamkeit zugewendet wur- de. Unser Weg führte den steilen Weg hinab, fast lauter Stufen, bis wir am Fusse des Berges ankamen, wo wir einen rauschenden Bach überschritten. Leider war die Aussicht fast ganz durch die Wolken verdeckt, doch sah man die steilen Abhänge an beiden Sei- ten des Thales und gegenüber zwei Wasserfälle, welche von der jen- seitigen Höhe herabstürzten. Auf halber Höhe war ein schwarzes Gebäude, das frühere Wacht- haus, wo man die Frauen nicht vorbeiliess, denn oberhalb herrschte strenge Klausur - allerdings nicht aus denselben Motiven, wie in den katholischen Klöstern, aber weil die Frauen überhaupt mit zu 18. den unreinen Geschöpfen zählen. So passierte es eines Tages, als der englische Gesandte mit seiner Gemahlin den Oyama Berg bestei- gen wollte, dass er sich gegenüber einer Warnungstafel befand: Hier dürfen Pferde, Ochsen und Frauenzimmer nicht weiter pas- sieren." - Er erzwang allerdings, den Weg für seine Begleiterin, aber die Sache ärgerte die buddhistischen Priester nicht wenig. Der Fluss hat sich hier seinen Weg durch enorme Steinblöcke gebahnt und Spuren von Lava und vulkanischem Geröll bedecken das Flussbett. Wir passierten das Dorf Maikaiyashi d.h. Pferdezurück- schicken, weil früher die Pferde nicht weiterkonnten, und er- reichten endlich Nikko, dessen hohe Cedern den prachtvollen Tempel umschatten, der hier zu Ehren des Shoguns Syeyasu, des Begründers der Tokugawa Dynastie errichtet ist, dessen Mausoleum hier ist. Der Fluss wird von einer prachtvollen, rot verlackten Brücke überspannt, die aber nur bei grossen Gelegenheiten geöffnet wird, während für die gewöhnlichen Sterblichen eine einfache Brücke dient Das Dorf oder Stadt hat eine einzige Strasse, welche auf beiden Seiten mit Händlern in allerlei Holzschnitzereien, Steinsachen, gleich wie in europäischen Badeorten besetzt ist; sogar einige Antiquitätenhändler fehlten nicht, welche an Fremde imitierte und wirkliche Altertümer zu horrenden Preisen verkaufen. Am Ende des Dorfes liegt das abgeschlossene Viertel der Yetta, welche früher eine eigene verrufene Kaste bildeten, die sich mit Abdeckerarbei- ten und der Fabrikation des Leders beschäftigten und hier hatten 19. als die Felle von hier in der Nähe vorkommenden Tieren zu verkau- fen z.B. die Felle der japanischen Gemse (Antilopa Crispa) des Fuchses, des Dachses und hellgelbe ins Orange streichende Marder- felle. Im Hotel hatten sich die Händler in Antiquitäten einge- funden und einen förmlichen Bazar errichtet, einige wenige gute Stücke aus den Tempeln herrührend waren zu haben, aber zu enormen hohen Preisen. Die Leute entdeckten bald zu ihrem Aerger, dass sie keinen gewöhnlichen englischen Touristen vor sich hatten und gingen nach und nach in ihren Forderungen herunter, sodass ich ei- nige nicht üble Stücke kaufen konnte. 20. Reisebrief. Nikko 12. November 1885. Heute trat ich den Rundgang zur Besichtigung der Tempel und des Mausoleums des Syeyasu an. Auf dem "Nikkozan" oder "Berg des Sonnenscheins" waren schon zu Anfang des achten Jahrhunderts buddhistische Tempel errichtet und der hohe einsam gelegene Berg war ein den buddhistischen Mön- chen sehr geheiligter Ort, wo sich ungestört der in dieser Re- ligion Ausgebildete seinem Nachdenken überlassen konnte. Als Syeyasu der Gründer der Shogun Dynastie aus der Familie Tokugawa im Jahre 1616 gestorben war, liess sein Sohn in Ausführung seines letzten Willens ihm ein prachtvolles Mausoleum hier anlegen. Schon im nächsten Jahre war einer der Tempel fertig und konnte die Beisetzung der Leiche stattfinden. Einige Tage später erhob der Mikado unter Heiligsprechung den Syeyasu zu einem buddhistischen Halbgott mit dem Titel Tô-shô Dai gongen und jedes Jahr kamen kaiserliche Abgesandte das sogenannte Gohei seiner Ruhestätte zu überbringen. Dieses Gohei ist nebst dem Spiegel das einzige Orna- ment, der Shinto Kultur; es besteht aus einigen einfach gezackten, herabhängenden Papierschnitzeln, welche auf beiden Seiten eines Stockes befestigt sind. Manchmal aber selten besteht das Gohei auch aus Seiden- oder Goldpapier in derselben Form verfertigt. Die ja- 21. panischen Gelehrten sind im Unklaren welches der Ursprung oder die symbolische Bedeutung dieses Ornamentes ist. Merkwürdiger Weise findet man etwas ähnliches bei den Ainos, nur sind es dort weisse Hobel- oder Schnitzspähne. Möglich stammt es aus der Ur- zeit, aus prähistorischer Zeit und ist nun dessen ursprüngliche Bedeutung verloren, aber dessen Form noch getreu behalten worden. Früher waren die Begräbnisstellen ganz den gewöhnlichen Sterblichen unnahbar, wie überhaupt ein ausgebildeter Mysticismus alles auf den Hof und die Regierung bezügliche umringte. Es kostete. Es kostete die grössten Anstrengungen, bis man die al- ten strengen Vorschriften so weit fallen liess, dass auch Auslän- der und gewöhnliche Eingeborene bis zum Innern des Heiligtums eingelassen wurden. Heute sind dieselben so zugänglich, wie irgend eine Kirche in Italien. Mein Weg führte zuerst in den buddhistischen Teil (denn heu- te ist Buddhismus und Shintoismus streng getrennt, während sie früher in gewissen Tempeln sich vertraulich vermengten.) Dies ist der Tempel Man-gwau-ji, an den sich ein Kloster und Seminar anschliesst. Das grosse hellrote Gebäude mit seinem gewaltigen Dach macht einen imposanten Eindruck. Es war gerade Gottesdienst und der Oberpriester sass auf einem erhabenen Sitz und seitwärts der Priesterchor. Die Gebete wurden laut in singender Weise vorge- tragen, dabei Weihrauch verbrannt und dieselben Verbeugungen und Genuflexionen gemacht wie in den katholischen Kirchen. Der Altar war auch in vielem dem katholischen ähnlich. Wachslichter, Blumen 東京大学総合図書館 22. und bunte vergoldete Verzierungen - aber selbstverständlich fehl- te das Kreuz und die christlichen Heiligenbilder, dafür waren drei buddhistische Heiligenbilder der Tausendköpfige Kwan non - (welcher aber statt dessen nur 40 Arme hat), der Pferdeköpfige Kwan non und der Amida Morai, alles Repräsentationen der Buddhas in ihren verschiedenen Phasen. Die Arbeit an denselben ist ko- lossal, schon der pferdeköpfige Kwanon hat drei Gesichter und vier paar Arme. Der Name stammt von einem Pferdekopf, welcher sich oberhalb des mittelsten Gesichts befindet. Der Amida Morai ist in seinen Formen am edelsten gehalten und ist ein idealistisch aufgefasstes Werk, auf dessen Zügen die höchste Ruhe und innere Frieden zu lesen ist, der Zweck den der Buddhismus durch seine Lehre befolgt. Wenn man von diesen bildlichen Darstellungen oder sogenann- ten Götzen spricht, so wird dem mit dem Buddhismus nicht bekann- ten leicht der Verdacht aufkommen, dass die Gläubigen diesen Fi- guren selbst eine gewisse Heiligkeit oder Göttlichkeit anhängen. Nichtsdestoweniger ist dies der Fall .- Sie sehen sich die Figu- ren mit noch weniger Ehrfucht an, als etwa die Christen ein Ma- donnenbild, oder die Statue des Str. Petrus in Rom. Für den Buddhisten ist eben diese Figur ein Stück Holz mit mehr oder weniger künstlerischer Ausstattung. Es hat für ihn nur einen sym- bolischen Wert und soll auf die unteren Klassen anregend wirken, indem die vielen Arme die Kraft, die Gegenstände in der Hand, die einzelnen Teile der Buddhist-Kultur dem Unbelesenen bildlich dar- . ₾ 東京大学総合図書館 23. stellen soll.- Ebenso wie man in vielen Darstellungen die Mutter Gottes mit Schwertern im Busen blutend darstellt, so stellt der buddhistische Mönch seinen Buddha, also seinen Messias, mit der Lotosblume als Symbol der aus dem Unrat der Erde aufwachsenden Reinheit der Seele dar und etwa ein gezacktes Rad, welches die Unendlichkeit und Ewigkeit der Welt andeutet! Götzendienst im vulgären Sinn existiert daher nicht in Japan, und hat meines Wissens nirgends existiert. Ich glaube, dass der roheste Wilde in dem Stein oder Fetisch selbst keine Gottheit vermutet, sondern stets diese Gegenstände, wenn auch in sehr pri- mitiver Weise, symbolisch aufgefasst hat. Uebrigens hat der reine Buddhismus in seiner ursprünglichen Form eigentlich keine Bildernötig, dieselben sind aber als Kommentar und zur Illustration der Lehre beibehalten worden und haben leider mit der Zeit im Kultus ganz den idealen Teil, welcher den Massen schwer oder gar nicht verständlich war, ver- drängt. Ich möchte hier, obwohl es etwas abschweift, noch einen Um- stand erwähnen, welcher nicht ohne Interesse ist. Bei den ver- schiedenen Sekten des Buddhismus in Japan war eine der Hauptstreit- fragen der unter dem Stamme der Tarikihangan bekannte Lehre näm- lich die der Fürsprache der Heiligen. Bei den meisten Sekten wird behauptet, dass die Heiligen, also zu Heiligen erklärte Personen z.B. Schüler des Shakka (Buddha) oder Priester die für die Ver- 24. breitung der Religion gewirkt, etc. ein gewisses Vorrecht und grosse Kraft in der Fürbitte hätten und dass man also durch ihre Hilfe eher die Wünsche zur Rettung erzielen könne. Auf diese Theorie basieren sich der Besuch aller Pilgerorte und die meisten der die- sen Heiligen geweihten Orte - "aber" meinte der Oberpriester von Ikegami bei Tokio, "wir von der Nichiren Sekte" verwerfen diese Lehre ganz und gar "denn ein Beweis dafür ist positiv nicht zu liefern" und es wäre doch sehr traurig, wenn alle die Menschen, die sich darauf verlassen, nachher zu spät (nach ihrem Tode) ent- deckten, dass sie angeführt wurden"! - Man sieht hieraus, welche rationalistische Seite sich auch im Buddhismus entwickelt hat und dieses erklärt auch die Schwierigkeit welche den christlichen Missionaren im Wege liegt. Nachdem noch der Oberpriester aufstehend und sich nieder- knieend vor dem Altar seinen Dienst verrichtet hat, wobei er auf eine kleine Glocke Zeichen mit einem Stäbchen gab, schlug einer der Novizen mit einem Hammer auf eine dumpftönende Glocke und der Gottesdienst war beendet. Die schwarz und weiss gekleideten Pries- ter mit ihren sauber geschorenen Schädeln sprechen nachher noch ein paar Worte im Gange stehend zusammen, zogen sich dann nach ihren Wohnungen im Kloster zurück, wo ich sie mit einem Delika- tessenhändler gleich darauf in eifriger Verhandlung sah. Früher existierte auch das Cölibat und die strengste Klausur, aber seit der Restauration hat die Kaiserliche Regierung in An- 25. betracht der fürchterlichsten Immoralität, welche daraus entstan- den war, das Cölibat aufgehoben, und obwohl nur wenige Jahre seit- her verstrichen sind, giebt es jetzt schon Priester mit erwachse- nen Kindern. Uebrigens hat sich jetzt der Staat ganz von der buddhistischen und sinthoistischen Kirche getrennt und ihnen auch den grössten Teil der Staatszuschüsse entzogen, dafür sind aber den Oberpriestern gewisse Ehrenrechte und anderen der Rang einer Excellenz zum Troste verliehen worden. Doch vom japanischen Kulturkampf einandermal. Ich verliess nun den Tempel und begab mich zu den dem Shinto Dienst gewidmeten Tempeln. Der Stil ist der prachtvollste und der bunteste, den man sich denken kann. Es ist keineswegs der einfa- che aus weissem makkellosem Holz erbaute Kamihull, sondern im buddhistischen Stil mit den reichsten Farben gehaltener, mit Goldbronze und seltenen Hölzern zusammengestellt. Zuerst passiert man ein steinernes Torii oder Thor, welches aus zwei senkrecht etwas nach innen sich neigenden Säulen be- steht, welche oben durch zwei Querbalken auch aus Stein zusammen- gefügt sind. Die Höhe ist 27 Fuss 6 Zoll, was bei der Schwierig- keit des Transports, denn die Steinblöcke sind aus der Provinz Chikuzen auf der Insel Kiushin hergebracht, zu beachten ist.- Links davon steht eine hölzerne Pagode fünf Stock hoch, welche in sehr bunten aber im ganzen doch harmonischen Farben gehalten ist. Eine Eigentümlichkeit der Farbenzusammenstellung besteht darin, 26. dass jedes Holzstück mit einer Grundfarbe z.B. rot und dann mit einer Randfarbe z.B. weiss oder grün und violett eingefasst ist. Da nun die buddhistische Architektur aus lauter kleinen einzel- nen geschnitzten und zusammengesetzten Stücken besteht, erzielt aber diese polychromische Behandlung im ganzen einen ausserordent- lich prachtvollen Effekt. Die Farben sind meistens eine Art von Lack besonders an den Säulen und grösseren Stücken, während alle Ecken, Dachverzierungen und Beschläge von Bronze sind. Diese Bron- zestücke, welche mit Ausnahme der Dächer schwer vergoldet sind und teils graviert und teils getriebene Verzierung haben, tragen dazu bei dem Gebäude einen überaus prachtvollen Charakter zu geben. Nur möchte man bedauern, dass diese Gebäude im freien stehen, sie gehören eigentlich unter ein Glasdach. So lange als noch die Tokugawa Familie am Ruder der Regierung war, wurde grosse Unter- stützungen den Tempeln zu teil, aber seitdem diese Familie ihren Einfluss und den grössten Teil der früheren Einnahmen verloren hat, sind die Tempel sich selbst überlassen und zeigen bereits Spuren der Einwirkung der Elemente. Von hier kommt an das Niomon oder zwei König-Thor, auf beiden Seiten sind in Nischen oder eigentlich kleinen Käfigen zwei ver- goldete Monsterfiguren aufgestellt, welche wohl den heraldischen chinesischen Löwen darstellen. Die Träger des Daches und der Querbalken sind interessante Tierfratzen, welche an die goti- sche Architektur erinnern. Darunter sind Elephantenköpfe, Tapire, 東京大学総合図書館 Löwen etc und ein fabelhaftes Tier der Takujin, welches mit der Sprachgabe versehen ist, aber nur auf die Welt kommt, wenn ein tugendhafter Herrscher auf dem Throne sitzt. Wir treten nur in einen Vorhof, welcher drei ausserordentlich malerische Gebäude enthält; diese sind Schatzkammern, in welchen die Reliquien Syeyase aufbewahrt werden. An dem Giebel des einen Gebäudes sind zwei Elephanten angebracht, ein männlicher und ein weiblicher von einem berühmten einarmigen Künstler geschnitzt. Da diese Elephanten ganz nach hergebrachten aus China überkommenen Mustern gezeichnet sind, erwecken sie einen urkomischen, aber keineswegs künstlerischen Effekt, besonders das Männchen, welches etwas zu gut genährt aussieht. Gleich daneben steht ein prachtvoller Stall, in welchem ein Pony angeblich zum Gebrauch des Abgottes gehalten wird. Der dabei die Wache habende Bedienteste verkauft in kleinen Schüsseln Bohnen zur Fütterung des heiligen Pferdes. Das nächste Objekt ist die On-cho-dznja, ein auf Granitsäulen ruhendes Dach mit einem aus einem Block von Granit bestehenden Waschbecken. Etwas weiter steht ein prachtvoll dekoriertes Gebäude der Kio-zo, die Bibliothek, welche sämtliche Werke des Buddhismus ent- halten soll. Nun tritt man einige Stufen hinauf in einen zweiten Hof, wo auch verschiedene Gebäude stehen, und die Geschenke, welche dem Tempel seitens fremder Staaten gemacht wurden; man sieht ein 28. Bronzekandelaber, Geschenk des Königs Siukin, welches aber sicher- lich europäische Arbeit ist, denn die gewundenen Säulen verraten den Stil des XVII. Jahrhunderts; ferner hängt hier eine grosse Glocke, Geschenk des Königs von Korea, ein vergitterter Kandelaber, Geschenk der Holländer und 118 bronzene prachtvolle Laternen (in Pagodastil) gestiftet von den Landesfürsten. Wieder einige Stufen und wir kommen zum Hauptthor des Yomei mon, welches zum Hofe führt, in welchem die Hauptkapelle steht. Dieser Hof ist rings- umher von einer prachtvoll geschnitzten Wand umgeben, in welcher Gruppen von Vögeln und Tieren angebracht sind. Das Thor selbst ruht auf geschnitzten Säulen von Keyaki Holz (Nemus Keyaki), welche weiss angestrichen sind. Darunter ist auffallend ein dessen Fall durch die natürlichen Fasern des Holzes sehr geschickt gebildet sind. Eine von den Säulen ist nicht ganz richtig gezeichnet; man hat absichtlich dies Muster umgekehrt angewandt - um einem Aberglauben zu begegnen - dass ein zu perfektes Kunstwerk den Neid der bösen Geister erwecken könne, und dem Hause Tokugawa schaden. Interessant sind die Malereien auf der Decke des Thorwegs, dieselben sind aus der Schule des Kano Motonobu, und zwar von dem Kano Morinobu der Tanyu genannt ausgeführt, welcher im XIV. Jahrhundert lebte. Das Sujet sind Drachen in der bekannten chinesisch-japanischen Auffassung, der e im innern Teil des Thor- weges war anscheinend der hervorragendste. Die Japaner bewundern 29. insbesondere, dass er den Anschauer, überall von allen Seiten ge- sehen, mit den Augen zu verfolgen scheint. Leider ist diese Freskomalerei (anscheinend auf Papier) doch sehr den Witterungs- einflüssen ausgesetzt und dürfte nicht lange mehr unbeschädigt ausdauern. Innerhalb des Thorweges stehenauf der Seite, wovon eins zu den Kogura oder geistlichen Shinto Tänzen benutzt wurde, welche demnächst wieder eingeführt werden sollen; eine Priesterin mit weissem Tuche auf dem Haupte und roten Hosen an, machte mir beim Vorbeigehen eine tiefe Verbeugung und daneben steht das so- genannte Gomado, wo die wohlriechenden Cedernzweige beim Gebet verbrannt werden. Aber diese Gebäude verlieren jede Bedeutung gegenüber der <unclear>Kapelle</unclear> (das eigentliche Mausoleum) welcher ich nun gegen- über stand. Stiefel mussten ausgezogen werden, um das Innere zu betreten, und mein Begleiter übergab den Wachen mein Permesso. Dieses Gebäude enthält drei Räumlichkeiten nach vorne, den mitt- leren Heiden- oder Opfersaal, welcher auf das prachtvollste ver- ziert und vergoldet ist und wo in der Mitte ein vergoldetes Gohei steht. Links davon ist das Wartezimmer der Miya oder kaiserlichen Prinzen und rechts das der Shoguns, wenn dieselben hierher wall- fahrten. Diese beiden Räumlichkeiten sind mit wirklich bewunde- rungswerten Paneelisierungen und eingelegtem natürlichem Holz ein- gefasst. Für mich sind diese höchst künstlerisch ausgeführten Holzmosaike, Adler und Falken darstellend, bei weitem das Wert- 東京大学総合図書館 30. vollste von allem, was ich zu sehen bekam. Die Decken sind mit das prachtvollste, dass dieses Gebäude enthält. Es sind quadrat- förmige Cassetten mit Zeichnungen von Drachen und Phönixen. Besonders die Drachen sind sehr gut ausgeführt und wohl an hundert immer verschieden aufgefassten Stellungen eines zusammengerollten Drachens. Gerade ausgehend schliesst sich ein 2 Stufen tiefer liegender Saal an, nur von durchbrochener Wand und Säule getrennt, der der Steinsaal genannt wird, denn der Boden ist von Stein um dem reinen Shinto Ritus (?) zu genügen, welcher vorschreibt, dass die Gebete auf der Erde selbst verrichtet werden müssen; aber es scheint, dass eine Bedeckung mit feinen Matten gestattet ist, denn der Boden war überall mit feinen Matten bedeckt. Von hier aus steigen mehrere Stufen hinauf in das Allerheiligste, welches mit kostbaren Thüren mit Metallbeschlägen verschlossen war, und in welchem niemand ausser dem dienstthuenden Priester Zutritt hat. Durch einen Zufall sollte es mir jedoch diesmal, ganz ohne mein Zuthun gestattet sein, hier eintreten zu können. Ich war gerade beschäftigt, die Kunstschätze zu besehen, als aus einem Nebengang ein Priester hervorkam, und sich auf dem Steinboden, vor der verschlossenen Thüre hinwarf. Er sprach erst einige Worte, beugte dann das Haupt, lag dann ganz unbeweglich, zog sich förmlich zusammen und blieb still mit gesenktem Haupt, anscheinend in tiefster Ehrfurcht und fast in einer Art Zerknir- schung liegen. Tiefe Seufzer entstiegen seiner Brust und mit halb- schmerzlicher, von tiefstem Gefühl bewegter Stimme, sprach er von V N 東京大学総合図書館 31. Zeit zu Zeit einige Worte. Es war ein gewaltiger Unterschied mit dem gefühllosen me- chanischen Gebet der Buddhisten, dies schien frei und ganz ohne Form, aber aus dem Herzen gesprochen. Als der Dienst beendet, erhob sich der Betende und redete mich an. Ich erfuhr, dass es der zweithöchste Würdenträger dieses Shinto-Tempels sei und er freute sich ausserordentlich, dass man den Kunstwert desselben so hoch zuschätzen wusste. Er zeigte mir einige hervorragende Orna- mente und erwähnte auf meine Frage, was eigentlich hinter der verschlossenen Thür im Allerheiligsten sei, dass hierüber sich Irrtümer sich verbreitet hätten, und sogar der sonst so hervor- ragende Kenner japanischer Verhältnisse Satow (früher englischer Legat.Sekretär, jetzt Ministerresident in Siam) darüber in seinem Werke falsche Andeutungen gemacht hätte, dass im Allerheiligsten Ihai oder Erinnerungstafel (des buddhistischen Kultus) des Iyeyasu enthalten sei, was keineswegs der Fall sei. Als ich ihm sagte, dass ich Satow sehr gut kenne und ihn auf seinen Irrtum aufmerksam machen wollte, erbot er sich, mir das Innere zeigen zu wollen, damit ich mich persönlich überzeugen könnte. Um inzwischen ihm Zeit zu den nötigen Vorbereitungen zu lassen, ging ich den Berg hinauf, wo das wirkliche Grab des Syeyasu (oder Zonzensowa) liegt. An die hundert Stufen führen in einen mit hundertjährigen Cedern bewachsenen Berg hinauf und hier steht noch eine, im ähnlichen Stil wie die anderen Gebäude ange- legte Kapelle und dahinter innerhalb einer Steineinfriedigung ein 東京大学総合図書館 V 東京大学総合図書館 32. glockenförmiges Grabmal auf einem erhöhten Steinpidestal. Ueber dem, mit einem Vorhängeschloss versehenen bronzenen Grabmal, wölbt sich ein bronzenes Dach mit verzierter Flammenspitze. Das ganze ist gegen die bisher gesehenen Tempel sehr einfach, nur die Lage und die grossartigen Cedern, welche hier ringsumher Wache halten, geben dem Grabe einen überaus erhabenen ernsten Charakter. Es ist der würdige Ruheplatz für einen grossen Krieger, dessen irdische Hülle nicht glänzendes Gold und Silber, sondern dunkles Metall und feste Steinmauern umschliessen. Mein Führer erzählt übrigens, dass der Leichnam seiner Zeit verbrannt wurde, dass aber der Schädel wohlerhalten sein und in einem Kistchen aus Hinokiholz aufbewahrt werde. Diese Kiste, die im Innern des Grabmals steht, soll alle 50 Jahre herausge- nommen werden und bei der letzten Feier soll der Schädel noch gut erhalten gewesen sein. Der Oberpriester hatte mittlerweile seine Ceremonialrobe an- gelegt und holte mich ab, um mich ins Allerheiligste zu führen. Er war von einem zweiten Priester in Ceremonialkleidern begleitet. Zuerst warfen sich beide wieder auf den Steinboden und verrichteten ihre Ehrfurchtsbezeugungen, dann öffneten sie das Schloss an den schweren Schiebetüren, welche langsam aufgezogen wurden. Sie traten in das dunkle Gemach, während ich mich respectvoll in der Distanz hielt. Nachdem sie im Innern ein Fenster geöffnet hatten, wurde ich hereingerufen, um einen prachtvollen mit den schönsten Malereien verzierten Raum zu finden, in dem nur in der Mitte zwei 東京大学総合図書館 33. Gohai standen, ein goldener und einer von einfacher weisser Seide. Der oberste Priester erzählte, dass dieser von weisser Seide jähr- lich in grossem Aufzug vom Mikado durch einen speciellen Abge- sandten überreicht werde, dass aber seit der Restauration dieses unterblieb, und daher dieser vor mir befindliche weisse Jhai, von gewöhnlichem weissem Holze, der letzte Ueberrest der kaiser- lichen Gnade sei. Als S.M. selbst 1876 Nikko besucht, habe er keinen Gohai mehr gestiftet, wie Satow meint, habe auch hier ein Jhai oder buddhis- tische Gedenktafel gestanden. Nach weiterer Nachfrage stellte sich heraus, dass dieses Gemach noch hinter sich mehrere Kammern hatte. Diese heissen: die Kammer, in welcher ich war, Goheiden oder Erlauchtes Gemach des Gei, darauf folgt Gonai-jin oder Erlauchtes geheimes Gemach, dann kommt Nai-nai-jin oder ganz ge- heimes Gemach und zuletzt Kuden oder leeres Gemach und hier, dies ist meine diesmalige Entdeckung, bisher unbekannt! stehen drei Statuen in der Mitte, die von Syeyasu oder Gongensama, rechts von ihm die von Yoritomo, dem ersten Shugun und zu seiner Linken Taikosama der grosse Feldherr in Shogun, dessen Sohn Syeyasu aus dem Sattel hob, um sich selbst zum Shogun an dessen Stelle zu erheben. Von einem Eindringen in diese Gemächer war keine Rede, ich sah noch die aus Bronze verfertigten Thüren, welche aber durchbrochen waren und welche die Kammer, in welcher wir uns be- fanden, von der nächsten abschloss, aber weiter war keine Mög- 5 lichkeit zu gelangen und selbst bis hierher war eine Ausnahme von der sonst streng gehandhabten Ordnung. Nach verschiedenen Verbeugungen traten wir wieder in den dem gewöhnlichen Sterblichen zugänglichen Raum, und ich schied dankend von dem Oberpriester mit dem Versprechen, mein möglichstes dazu zu thun, die über diesen Punkt obwaltenden irrigen Ansichten zu widerlegen. Da ich schon sehr ermüdet war, gab ich die zuerst gehabte Absicht auf, die Begräbnisstätte des dritten Shoguns, welche sich hier anschliesst, zu besuchen, dieselbe ist im allgemeinen den heut besuchten ähnlich, wenn auch mit weniger Pracht ausge- führt. So endigte ein interessanter Tag voll Genuss. Nikko, wenn auch heute von auswärtigen Touristen fast täglich besucht, bietet noch immer das beste von Japan in seiner Architektur und Kunst. Hoffentlich wird es auch gelingen, diese Schätze vor Zerstörung zu bewahren und sie noch Jahrhunderte zur Ehre des Landes und zum Genuss der Reisenden zu erhalten.
orgName: Nichiren Buddhist sect, Tokugawa dynasty, English Legation (Yokohama/Tokyo), Tokio-Club, Kölnische Zeitung, Kladderadatsch, Fliegende Blätter, Rok-mei-kuan (Rokumeikan), Hotel de l'Europe (Singapore), Man-gwau-ji (temple, Nikko), Suwa Shrine (Nagasaki), Tozendzi (temple, Tokyo), Grand Hôtel (Yokohama), Orientalhotel (Colombo), Tamaya (inn, Godo), San Paulo (church, Macao), Krupp, Westley Richards pageCount: 115 placeName: Colombo, Brindisi, Alexandria, Suez, Ceylon, Kandy, Perim, Aden, Penang, Malacca Peninsula, Sumatra, Singapore, Madras, Hong Kong, Neapel, Canton, Macao, Nagasaki, Dejima, Narutaki, Papenberg (Takashima), Shimonoseki, Kobe, Hiogo, Osaka, Kyoto, Otsu, Biwa, Yokohama, Tokyo, Uraga, Yokosuka, Kanagawa, Namamugi, Kagoshima, Gotenyama, Mito, Tanba (province), Ikao, Haruna (mountains), Asama (volcano), Ragatz (Bad Ragaz), Kanozan, Kizarazu, Tenjinjama, Mayebashi (Maebashi), Takasaki, Numata, Akagi (vo…